Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Правильная пароизоляция для стен каркасного дома: изнутри- какой стороной класть +Видео

Пароизоляция в деревянном доме нужна для исключения сырости и влаги из жилых и нежилых помещений всего дома в теплоизоляционные материалы. Утеплитель при контакте с водой перестает достаточно плотно прилегать к каркасу, и утрачивают все теплоизоляционные качества и свойства. Если учесть, что стена каркасного дома на 75% общего объема состоит из теплоизоляционного материала, то нужно

обратить особое внимание на главные моменты, связанные с установкой и работой, выбором необходимой пароизоляции.

Следует знать, что сама пароизоляционная мембрана не полностью изолирует стены каркасного дома от проникновения сырости и влаги, структура мембраны пористая и многослойная, и водяной пар свободно проникает сквозь нее. Она может снизить скорость проникновения влаги и пара, но не исключит этот процесс навсегда! Если подробно рассматривать мембрану, то одна из ее сторон гладкая, а другая имеет шероховатую поверхность. Предусмотрено это для того, чтобы сырость и влага оседали именно на такой стороне мембраны и в будущем с нее свободно испарялась. Пароизоляция каркасных стен происходит гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая часть идет внутрь комнаты.

Для здорового и оптимального микроклимата в доме нужна внутренняя циркуляция свежего воздуха, и она идет не только за счет окон, дверей и вентиляции, но и через стены. Именно поэтому все стены воздухопроницаемы — даже такой материал как бетон обладает определённым коэффициентом паропроницаемости!

Все пароизоляционные мембраны можно разделить между собой по их свойствам и характеристикам. Какая лучше? Для помещений с влажной средой и повышенной температурой (сауна, баня) необходимы мембраны другого качества в отличии от тех, что применяются в стандартных помещениях и комнатах.

В воздухе содержится определенное количество влаги, все зависит от климатической зоны, температурного режима, и назначения жилого помещения. Например, парная комната в бане, горячий воздух насыщенный водяным паром значительно влияет на стены, и если после водных процедур хорошо не просушить и не проветрить всю баню, у вас могут возникнуть достаточно серьезные проблемы со зданием бани.

Плесень от плохой паропроницаемости

Так происходит, потому что влага и сырость, запертые в помещении, начинают искать выход, и не находя его начинают проникать в стены, а как мы уже писали выше, даже бетон обладает определённой степенью паропроницаемости. А сырость и влага, плюс высокая температура – это идеальные условия для возникновения и развития вредных бактерий, как следствие — плесень, синева на стенах, и постоянная сырость. О том как избавиться от плесени, можете почитать здесь (https://domsdelat.ru/poleznie-soveti/kak-izbavitsya-ot-pleseni-v-karkasnom-dome.html)

Иногда такое может произойти и в доме, например в ванной комнате, прачечной либо санузле – это помещения с повышенной влажностью, после этого идет кухня и обеденная зона, жилые комнаты, коридоры и холлы. Увеличение времени стирки, принятия душа, готовки и даже просто нахождения в доме, влияет на количество содержания влаги в воздухе.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, решать только вам, но это напрямую будет зависеть от назначения вашего жилого помещения. Например, если вы хотите построить дачу или дом, которые будут использоваться только в летний период, либо наоборот, полноценный дом для круглогодичного проживания.

Пароизоляционые мембраны используют для защиты стен каркасного дома от паров влаги и сырости, идущих из внутренних жилых помещений, они значительно замедляют проникновение сырости и пара в стены, но полностью не останавливают данный процесс, для обеспечения оптимального и здорового микроклимата в доме.

Ошибки при монтаже и установке пароизоляции

Самая распространенная ошибка — это некачественная установка и монтаж

На первый взгляд ничего сложного при установке и монтаже пароизоляционной мембраны нет, ее аккуратно крепят к стойкам строительным стиплером, или брускам, после тщательно проклеивают монтажным скотчем либо мастикой. Но большинство современных строителей не в состоянии работать аккуратно и ювелирно. Обычно работа проходит с появлением на мембране каких-либо складок, трещин и вместо необходимого скотча заклеивают мембрану стандартной упаковочной лентой. Или вообще могут монтировать пароизоляцию другой стороной. Результат такой неблагоприятной работы вы сможете заметить только спустя 2-3 сезона, когда уже намокший утеплитель в стене каркасного дома перестанет правильно работать.

Установка и монтаж пароизоляционной мембраны с внешней стороны каркасного дома

В таком случае пары влаги и сырость, проходя сквозь стену, образуют конденсат на поверхности мембраны, и это приводит к отсыреванию материала. Снаружи стен каркасного дома монтируется ветрозащита, и в отличие от мембраны пароизоляции отлично пропускает пары влаги и сырости.

Каркасный дом без пароизоляции

Такие утеплители как пенопласт, эковата и ППУ позволяют применить такое решение. Но в данном случае необходимо обеспечить достаточно хорошую вентиляцию всех помещений, для вывода излишек влаги. Лучшим вариантом будет монтаж системы принудительной вытяжной вентиляции.

Эффект двойной пароизоляции

В основном данный эффект, встречается в сырых или техпомещениях, когда все стены отделывают специальными пластиковыми панелями, кафелем или клеенкой, и прочими плохо дышащими материалами. В результате этого влага и сырость запирается между двух материалов с маленькой пароизоляцией. Чтобы избежать данного эффекта, используйте между стеной и отделочным материалом специальную воздушную прослойку, как пример предварительно обшивайте ванную комнату рейкам, а уже после на них крепите отделочный материал. Либо не монтируйте пароизоляцию в данных местах вообще, чтобы сырость и влага могли спокойно уходить через стены, но если большая влажность и сырость присутствуют постоянно, есть риск накапливания ее в стене. Данное решение обычно применяют для временного использования построек, летних домов и дач и прочее.

Конструкции схемы пароихоляции

На сегодняшний день существует две основные конструктивные схемы для пароизоляции стен каркасного дома.

  • Первая — пароизоляционная мембрана крепиться на все стойки деревянного каркаса, далее, поверх них производится внутренняя отделка жилых помещений гипсокартоном либо вагонкой.
  • Вторая — сверху пароизоляционной пленки устанавливают вертикальную или горизонтальную обрешетку, которая обеспечивает воздушный зазор от каркасной стены в 4-5см.

Рассмотрим, какая из данных конструктивных схем более правильная.

По данному поводу существует множество мнений. Во-первых, многого ряда строительных материалов, которые применяются в Канаде или США, на нашем рынке не найти, или они продаются по огромной цене. Во-вторых, разница между строительными материалами, привезенными из-за границы и отечественными производителями может быть существенно огромной!

При условии достаточно хорошей вентиляции для удаления лишней влаги и сырости, содержащихся в воздухе, конструктивные схемы стены не так уж и важны, потому что правильная пароизоляция каркасного дома – это всего лишь дополнительная страховка. Конструкция стен каркасного дома без определенного воздушного зазора, желательно применять для строительства тех построек, которые будут эксплуатироваться только летом или использоваться временно, — дачи, обеденные зоны и гостевые домики, разнообразные мастерские, и стоянки автомобилей. Но в данном случае нужно сделать вентиляцию, или как минимум поставить вентиляционный короб, обязательно предусмотреть выводы из санузла, кухонной зоны, и технических помещений.

А конструкция стены каркасного дома с воздушным зазором подойдет для домов, которые будут использоваться постоянно. Потому что в данном случае есть риск появления повышенной влажности и сырости, внутри жилого дома.

И в заключении отметим, что пароизоляционные пленки либо мембраны выпускают целый ряд строительных фирм, но наиболее известные производители — это ТехноНиколь, Изоспан, Тайвек.

Пароизоляция для стен каркасного дома — половина успеха строительства

Строительство каркасного загородного дома обходится недорого, однако такое здание необходимо утеплять.

Поскольку древесина хорошо пропускает водяной пар, а при накоплении влаги может загнивать, нужно тщательно защищать ее от действия водяных паров и капель.

Статья по теме:  Как подготовить бетонные стены к поклейке обоев

Теплоизоляционные материалы тоже могут поглощать пары воды и при контакте с древесиной вызывать ее гниение.

Очевидно, что еще до начала строительства будущему владельцу нужно разобраться со свойствами пароизоляционных материалов и порядком утепления, чтобы дом был теплым и не разрушался грибком и бактериями.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома?

Различают такие группы пароизоляционных материалов:

  1. Армированная полиэтиленовая пленка. Для большей прочности на разрыв она содержит запаянную внутрь сетку, принимающую на себя механическую нагрузку. Это самый дешевый материал. При покупке стоит убедиться, что она достаточно прочна на разрыв. Монтировать ее удобно и просто, т. к. края полотнищ можно надежно заклеить строительным скотчем и получить пароизоляционный барьер достаточно большой площади. Армированную пленку можно укладывать любой стороной к утеплителю, т. к. свойства ее поверхностей одинаковы.
  2. Битумно-кукерсольная мастика. Для пароизоляции применяют и другие мастики, но наиболее популярна эта. Она состоит из лака «Кукерсоль», битумной смолы, канифоли и портландцемента. Это готовая смесь, которую не надо смешивать или разбавлять. Хотя в ее состав входят резко пахнущие вещества (битум, канифоль), готовая смесь практически не имеет запаха. Это значит, что ее можно наносить на стену не только снаружи, но и внутри. После обработки стен этой мастикой в несколько слоев древесина приобретает водоотталкивающие свойства, но хорошо пропускает пар. Высохший слой этого материала имеет эластичные свойства, поэтому не ломается при сгибании. Это позволяет наносить мастику на фанеру, которая может гнуться под нагрузкой. Трещины при этом не образуются, и слой не разрушается.
  3. Рубероид. Доступный по цене пароизолятор, который укладывают только снаружи из-за специфического запаха. Хорошо удерживает воду и пропускает пар, но для его укладки нужна обрешетка из брусков, которые крепятся с шагом не более 50 см.
  4. Специализированные пленочные пароизоляционные мембраны, которые могут состоять из нескольких слоев и содержать армирующие сетки для упрочнения. Для работы с ними предлагают двусторонний и армированный скотч или мастику для герметизации стыков. Поверхность таких мембран может быть покрыта фольгой или ворсом для удержания конденсата. Выбирают такие пленки под определенную задачу. Например, фольгированная мембрана нужна для пароизоляции бани. Здесь она не только удерживает пар, но и отражает тепло внутрь, снижая его потери. Такая пароизоляция стоит дороже армированной полиэтиленовой пленки. Фольгированную пленку всегда укладывают фольгой внутрь помещения. Мембрану с шероховатым антиконденсатным покрытием укладывают шероховатой стороной к волокнистому утеплителю на расстоянии 2–6 см от него.
  5. Диффузионные пароизоляционные мембраны. Эти материалы отличаются от других тем, что не имеют постоянных свойств. В одних условиях они препятствуют проникновению пара, а в других – ускоряют его выведение. Нужны они там, где существует высокая вероятность накопления влаги и разрушения каркаса. Например, диффузионная мембрана укладывается на утеплитель при «мокрой» отделке фасада. Если на стену попадает немного влаги, пленка ее не пропускает в утеплитель, и вода со стены при сухой погоде испаряется. Но там, где вода постоянно затекает под слой отделочного материала в утеплитель (например, под оконный отлив), диффузионная мембрана становится паропроницаемой и пропускает пар через деревянную стенку внутрь дома. Внутри помещения пар должен удаляться через вентиляционную щель между стеной и внутренним отделочным материалом. После того, как дожди прекратятся и утеплитель просохнет, диффузионная мембрана опять становится паронепроницаемой, защищая теплоизоляцию от пара. Стоит такая мембрана дороже специализированной.

Порядок работы

Пароизоляция каркасного дома производится в ходе работ по утеплению и отделке стен. Для монтажа пароизоляционного слоя понадобятся такие инструменты и материалы:

  • рулетка или сантиметровая лента;
  • ножницы для раскроя пленочных материалов;
  • двусторонний строительный скотч (металлизированный скотч для монтажа металлизированных пленок);
  • степлер со скобками для крепления пленок или молоток с гвоздями при монтаже рубероида;
  • деревянные рейки сечением 40×50 или 50×50 мм, если требуется создать вентиляционную прослойку;
  • пароизоляционный материал.

Работы производятся в таком порядке:

  1. В сухую погоду деревянный каркас и рейки несколько раз обрабатывают составом, защищающим древесину от гниения и воспламенения. После его полного высыхания приступают к следующему этапу.
  2. Измеряют стены и вырезают из материала детали нужного размера, учитывая то, что на месте контакта полотнищ пленки без металлического покрытия будут стыковаться внахлест шириной 15 см, а металлизированные – встык.
  3. Пленку укладывают от фундамента к крыше, накладывая следующее полотно внахлест. Край верхнего полотнища приклеивают двусторонним скотчем к нижнему. Металлизированные пленки укладывают встык, проклеивают стыки металлизированным скотчем. Материалы закрепляют на стене степлером или гвоздями. Излишне натягивать пленки не рекомендуется, т. к. при низких температурах они будут усаживаться и разрываться.
  4. После монтажа пароизоляции приступают к утеплению и отделке.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пароизоляционный материал монтируют на стене, затем укладывают паропроницаемый утеплитель (например, минеральную вату), утеплитель покрывают ветрозащитной паропроницаемой мембраной, через которую удаляется влага из утеплителя.

Отделку (сайдинг или фасадные панели) монтируют с воздушной вентиляционной прослойкой. Внутри пароизоляцию не делают, но отделку (деревянные панели или гипсокартон) монтируют на обрешетке.

При этом между деревянной стеной и отделочным материалом образуется вентиляционная прослойка, через которую удаляется влага из древесины стены.

Пароизоляция изнутри

Такой способ защиты стен от влаги тоже возможен. Пленку закрепляют на стенах изнутри. Отделочные панели также монтируют на брусках обрешетки. Воздушная прослойка между стеной и панелями обеспечивает испарение конденсата, образующегося на пленке. Снаружи стену от пара не изолируют.

На стену укладывают паропроницаемый утеплитель, ветрозащитную паропроницаемую мембрану и монтируют облицовочные панели с вентиляционной прослойкой. В этом случае влага из древесины проникает через утеплитель и выветривается через эту прослойку, так же как и влага сконденсированная в утеплителе.

Ошибки монтажа

Для самостоятельных застройщиков наиболее характерны такие ошибки:

  1. Закрепление пароизоляционного слоя поверх теплоизолятора снаружи. В таком случае, считает строитель, утеплитель будет надежно защищен от воды и паров и будет всегда сухим. Однако пары воды просачиваются изнутри через отделку и деревянную стену, а затем конденсируются и накапливаются в утеплителе. Теплоизоляция при этом теряет свои свойства и увлажняет древесину, которая начинает гнить.
  2. Монтаж пароизоляции на внутреннюю и наружную поверхности стены. Однако никакая пленка не изолирует древесину от пара идеально. Пары просачиваются в стену и накапливаются в ней. Результат – загнивание стен. Нужно помнить, что паробарьер нужен только с одной стороны стены, а ко второй стороне должен быть доступ воздуха.
  3. Отсутствие паробарьера. При этом никакие материалы, кроме утеплителей и отделки, не монтируются. Если снаружи роль утеплителя играет минеральная вата, то просачивающийся из комнат пар конденсируется в ней в точке росы. При этом минвата увлажняется, а затем промерзает. Теплоизоляция ухудшается, а древесина может загнивать. Если теплоизолятором служит пенопласт, который сам играет роль паробарьера, то влага скапливается между ним и стеной.
  4. Низкокачественный монтаж. Если в паробарьере образуются бреши при укладке, то утечка тепла и загнивание стен будет происходить именно там. По этой причине нельзя натягивать пленку, кое-как проклеивать стыки или оставлять места, не защищенные пленкой. Мелкие недоделки могут вызвать гниение несущих деревянных деталей, а затем обрушение стен.

Деревянные конструкции каркасного дома требуют не только утепления, но и правильной пароизоляции. Если не защитить древесину от влажного воздуха, дом будет быстро разрушаться.

Защищать деревянные конструкции от паров воды можно только с одной стороны. Вторая сторона должна сообщаться с воздухом для удаления влаги. Пароизоляционные материалы нужно укладывать, точно соблюдая технологию. Некачественный монтаж паробарьера также приводит к постепенному разрушению здания.

Статья по теме:  Крепление минваты к деревянной стене

Как просто уложить пароизоляцию для стен каркасного дома в труднодоступных местах посмотрите на видео:

Как сделать пароизоляцию для стен каркасного дома

Правильно сделанная на этапе строительства пароизоляция для стен каркасного дома поможет в будущем сохранить тепло в помещениях и защитит от влаги. Это обеспечит не только комфорт и уют, но и придаст дополнительную прочность. Постройка с правильно уложенной пароизоляцией прослужит намного дольше, не требуя постоянного ремонта.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции

Считается, что можно пренебречь таким элементом, как пароизоляция для каркасных стен. Особенно при возведении дачи, которая будет использоваться чаще в теплую и сухую погоду, т. е. летом. Однако следует помнить, что пароизоляционная мембрана и другие элементы подобной защиты обеспечат цельность и сохранность постройки.

Строение необходимо тщательно защитить от пара. Иначе утеплительные материалы, впитывая влагу, будут менять свою изначальную форму. Это приведет к образованию свободного пространства внутри стенового пирога. Возникнут щели, дыры, пустоты и т. п.

Каркасный дом без пароизоляционного слоя в пироге стен не сможет сохранять тепло. Мембраны, пленки и другие подобные материалы с низкой паропропускаемостью предваряют впитывание влажного пара в слой утеплителя. Ведь такие постройки часто утепляют материалами на гигроскопичной основе. Например, матами из ваты. Под воздействием влаги постройка будет постепенно разрушаться и придет в негодность.

Избежать подобных проблем поможет пароизоляция. При закупке материалов, из которых будет строиться каркасный дом или надворные постройки, необходимо внести в смету пленку, мембрану и т. п.

Пароизоляция внутри или снаружи

Пароизоляцию дома изнутри укладывать предпочтительнее, чем снаружи. В данном варианте конденсат, образовавшийся под воздействием влажного пара, не скапливается в пироге стены. Частично влага выводится наружу. Чтобы сохранить сухость и тепло внутри, с внешней стороны каркасного дома устанавливается ветрозащита.

Для помещений с повышенным уровнем влажности (ванная, комната, кухня, сауна и т. п.) устанавливается дополнительный барьер для защиты от влаги — плитка и т. п. Это усилит эффективность таких мембран, защищающих постройку от влаги и пара.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Решить, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, поможет предварительное ознакомление со свойствами разных материалов и ценами на рынке.

Защитить от влаги постройку поможет:

  • пленка из полиэтилена — ПЭ;
  • фольгированные пароизолирующие мембраны;
  • диффузные мембраны для защиты от влаги.

Полиэтиленовая пленка имеет самую низкую себестоимость. Ее нужно выбирать, ориентируясь на прочность данного материала.

Фольгированные и диффузные мембраны обеспечивают повышенную парозащиту. Они прекрасно защищают стены ванной, туалетной комнаты, кухни и т. п.

Последовательность пароизоляции стен каркасного дома

Чтобы защитить строение от влаги и повысить прочность постройки, пирог стены укладывается в несколько слоев. Сначала выстраивается каркас, укладывается утеплитель и гидроизолятор.

Для монтажа пароизолятора понадобится:

  • степлер;
  • скобы из нержавеющей стали;
  • технический нож;
  • стремянка.

С внутренней стороны пароизолятор настилается в последнюю очередь. Пленку или мембрану крепят степлером внахлест к элементам каркаса. На внутренние стены помещения с повышенной влажностью пароизоляция укладывается с обеих сторон. Монтаж пароизоляции снаружи необходимо сделать, чтобы защитить строение от попадания и скапливания осадочной влаги.

Наружный монтаж пароизоляционной пленки производится после укладки утепляющего материала. Поверх защитной мембраны возводятся стены, составляющие каркасный дом.

Утеплитель, который используют, возводя постройку, не нужно проклеивать пароизоляционными материалами с обеих сторон. В этом случае будет скапливаться влага. Это приведет к утрате тепла и постепенному разрушению пирога стен.

При наружной укладке пароизолятора между мембраной (пленкой) и стеной необходимо оставить свободное пространство. Это обеспечит постоянную циркуляцию воздуха и предотвратит скапливание влаги внутри пирога стен.

Обеспечить зазор несложно. Пароизолятор крепится степлером к каркасным стойкам непосредственно на слой утеплителя. Поверх мембраны или пленки аккуратно монтируется обрешетка. Для нее используются деревянные рейки размером 2х5 см или 3х5 см.

Готовую обрешетку необходимо обшить листами СМЛ, ЦСП, ОСБ или доской. Поверх зашивки наносится штукатурка или укладывается сайдинг.

Без воздушного зазора по мере скапливания влаги постройка пострадает от грибка, плесени и т. п. Поверх пароизолятора необходимо уложить специальную мембрану для защиты от ветра. Это обеспечит сохранение тепла.

Отказываться от пароизолятора не следует. Многие утеплители имеют в своей основе вату или другие гигроскопичные материалы. В них будет скапливаться влага. Может появиться грибок, плесень, начаться процесс гниения. При этом каркасное строение быстро придет в негодность.

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как

Пароизолятор должен быть герметичным. Поэтому мембраны или пленки, закрепленные с внутренней стороны стен, проклеивают специальным влагостойким скотчем. Это лента для пароизоляции, имеющая слой клея с обеих сторон.

Для наружной пароизоляции каркасный дом лучше покрыть материалом, на который уже нанесен слой влагостойкого клея. Защитное покрытие снимается непосредственно перед укладкой. Затем мембрану нужно уложить клеевым слоем на утеплитель. Разгладить и слегка прижать. Работу лучше проводить с помощником. Если пароизоляцию не проклеить при монтаже, постройку нельзя будет считать полностью защищенной от влаги.

Хороший вариант — специальная мастика. Она эффективно защищает от влаги. Наносить мастику нужно в несколько слоев (особенно на наружные стены и верхние перекрытия) по мере высыхания предыдущего слоя. В данном случае можно обойтись без проклеивания. Мастика ложится герметичным слоем и хорошо защищает каркасный дом.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Если каркасный дом строится в 2 этажа, внутренние перекрытия (между этажами) можно не застилать пароизолятором. Исключения составляют только помещения с повышенным уровнем влаги — кухня, ванная, туалетная комната, сауна и т. п.

Обязательная защита от пара необходима для перекрытий, покрывающих строение сверху и образующих пол чердачного помещения. Пароизолятор в этом случае крепится с внутренней стороны дома, т. е. к балкам, образующим основу потолка.

Каркасный дом бывает обустроен подвалом, находящимся под полом. В этом случае пароизоляция также необходима. Защитная пленка (мембрана) крепится поверх перекрытий, образующих потолок подвального помещения и полы.

Пароизолятор для перекрытий в обоих случаях укладывается внахлест с обязательным заведением на стены на 30 см. К балкам пленка крепится степлером. Дополнительно можно настелить также ленту с клейким покрытием. Например, бутилкаучуковый скотч.

Некачественно выполненная пароизоляция каркасного дома

Материал, который будет защищать от пара и влаги, нужно выбирать особенно тщательно. Ведь каркасный дом обладает пониженной прочностью, поскольку его стены примерно на 50% состоят из утепляющих материалов.

Дополнительную прочность и долговечность каркасный дом получает при установке и монтаже пароизоляционной мембраны или пленки. Поэтому весь процесс нужно провести аккуратно, тщательно следуя инструкциям.

Правильно уложенный пароизолятор позволит стенам и перекрытиям дышать. Это означает, что влага, поглощенная стройматериалами, постепенно испарится в сухую погоду. Постройка не пересохнет от недостатка влаги и не будет гнить от ее избытка.

Чтобы повысить эффективность пароизоляции, каркасный дом желательно оснастить хорошей вентиляционной системой. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха во внутреннем пространстве постройки.

В теплое время года помещение нужно периодически проветривать.

Пароизоляция в каркасном доме

Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

Статья по теме:  Как избавиться от старой краски на стенах

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

  • не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
  • стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

В стенах деревянного или каркасного дома пар изолируют ДО стены, то есть внутри. Снаружи его запирать нельзя, стены будут гнить.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения — влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри! Но не с двух сторон стены.

Если вы беспокоитесь, что утеплитель будет пылить и попадать к вам в легкие — поставьте в перегородках с обоих сторон — паропроницаемую мебрану!

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче — подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол — не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме — Монтаж деревянной обрешетки на потолок.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Как делать пароизоляцию на видео:

Об авторе

Максим Казаков

Самостоятельно спроектировал и своими руками строю каркасный дом по всем правилам каркасного домостроения. Веду блог о правильном каркасостроении по канадской и скандинавской технологии. Строю и проектирую каркасные дома. Почта для связи: maximkazakovnn@gmail.com

Похожие материалы

Как сделать к дому каркасную пристройку?

Установка окон в каркасном доме

Доска для каркасного дома

10 комментариев

В прошлом году мне в течение сентября-декабря возвели каркасный дом, сдуру я попросил его сразу изнутри весь обшить OSB, ЦСП.

Технология следующая:
1. Лаги, внешние стены, перекрытия — 200х50, перегородки — 100*50
2. Все изнутри затянуто пароизоляцией, стены и потолок по лагам/стойкам, далее OSB 9мм без воздушного зазора
3. Утеплитель везде заполнен полностью 150 или 200 мм.
4. Устройство пола следующее: на лаги сверху постелена пароизоляция, далее доски 150х40 с зазором между ними 3-4 см., сверху OSB 18мм. и ЦСП (в су)

Вопрос читателя: Возникла следующая проблема. Поскольку доски были естественно влажности, плюс их еще покрывали огнебиозащитой, все строилось уже в прохладный/дождливый, влажный период, получилось, что доски (150х40) видимо постелили мокрыми и сразу закрыли (полом). Получился термос: снизу пароизоляция, сверху OSB, которая также не пропускает влагу.

Я полез проверять и наткнулся на то, что по доскам пошла плесень/грибок. Сейчас вынужден снимать OSB/ЦСП, обрабатывать доски двумя жидкостями (неомид отбеливатель и биозащита для наружных работ), кроме того придется отдирать доски, поскольку нижнюю плоскость не обработать. В связи с этим вопрос: оставлять ли пароизоляцию или убрать ее, или заменить на паропропускающую мембрану, например изоспан А? Стелить пароизоляцию или мембрану на лаги или на доски У меня три этажа, верхний холодный. Соответственно вопрос мой касается пола первого и второго этажей.

Второй вопрос. Как вентилировать расстояние между досками и надо ли? Может быть имеет смысл пароизоляцию стен довести только до пола (до верха или низа OSB/ЦСП), а дальше оставить возможность циркулировать воздуху из вент зазора между досками (150х40) в стены/перегородки? Сейчас пароизоляция со стен переход на пол. Никаких зазоров нет.

пол второго этажа — там пленка вообще не нужна. пленка первого этажа — пленка нужна. доски можно обработать и назад постелить, дать выветрится влаге и снова закрыть, думаю, ничего страшного быть не должно с ними в итоге. вентилировать пол не нужно, каркасный дом должен быть гермитичным сам по себе, а проветривается вентиляцией.

Добрый день!
Планирую строить себе каркасный дом в два этажа с холодным чердаком( Т.к. пароизоляцию потолка первого этажа делать не нужно, возник вопрос: стены (1 и 2 этаж) будут в пароизоляции, а каким образом изолировать от попадания пара в утеплитель в межэтажном перекрытии(в местах где лаги опираются на вторую верхнюю обвязку)?

Добрый день, Сергей. С этими участками потребуется много возни! приходится обходить лаги пленкой + гемертик. Были решения на форумхаусе в тему Росвуда!

Спасибо. Буду искать. Статьи Ваши очень познавательные!

Максим, добрый день! Строю каркасный дом своими руками, при этом во многом опираясь на ваши статьи. Пирог наружной стены планирую следующим:
1) сайдинг
2) обрешетка 22—25 мм
3) осб 3 9—10 мм
4) обрешетка 22—25 мм
5) гидроветрозащита Тайвек
6) эковата 150 мм (стойки каркаса)
7) паронипроницаемая пленка
8) обрешетка перпендикулярная стойкам каркаса с утеплением базальтовой ватой и разводкой электрики
9) листы ГКЛ
Возникло несколько вопрос,исходя из этого конструктива:
— фактически, весь пар, который мы не пускаем наружу, будет концентрироваться в 50 мм базальтовой ваты, правильно ли это?
—нужно ли будет дополнительно как то обыгрывать пленкой листы ОСБ3?

Обрешетка между ОСБ и тайвек не нужно, плюс тайвек снаруж ОСБ

Максим, спасибо за ответ)

Доброго времени суток , при утеплении каркасного дома минватой начал использовать гидро-пароизоляционную плёнку хотрок д, как вы думаете можно ли использовать в качестве пароизоляции?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector