Как посчитать площадь откосов окон

Откосы на окна.

В данной статье мы расскажем про откосы на окна, подробно рассмотрим такие темы как: оштукатуривание и покраска откосов, установка откосов из пластика, отделка оконных откосов гипсокартоном.

Одним из самых важных элементов при монтаже пластиковых окон является правильная установка откосов. Все дело в том, что во время установки или замены окон, даже при самом аккуратном монтаже, неминуемо появление трещин и выбоин, которые впоследствии необходимо заделать. Заделыванием занимаются уже после того, как вставят стеклопакет. При этом необходимо учитывать климатические особенности, пожелания к отделке и материальные возможности. В качестве примера можно привести деревянные откосы. Установку таких откосов могут себе позволить далеко не все. Для изготовления деревянных откосов требуются натуральные материалы – щиты из древесины хвойных (сосны, лиственницы) или благородных (дуба, бука, красного дерева) пород толщиной от 18 мм. Кроме того, потребуются высококвалифицированные специалисты, которые доставят такие откосы на место установки, нарежут и подгонят индивидуально для каждого окна. Затем откосы пропитывают специальным составом, грунтуют и окрашивают в два слоя. Весь процесс установки деревянных откосов на окна очень трудоемкий, дорогостоящий и может быть выполнен только профессионалами высокого уровня.

Однако, при выборе более простых материалов, можно установить откосы на окна самостоятельно, не привлекая специалистов.

Штукатурка и покраска откосов.

Самым выгодным способом монтажа откосов является их оштукатуривание. Все что для этого нужно, это приобрести и развести в воде сухую смесь, основанную на цементе или гипсе, и можно начинать работу:

• Поверхность вокруг стеклопакета полностью очищается и выравнивается (удаление грязи, пыли и битумных пятен, срубание наплывов бетона по углам);
• Выполняется расширение швов стен углов и откосов на 10мм. Это делается для обеспечения лучшего сцепления штукатурки и стены, представляющей собой кирпичную кладку;
• Сначала оштукатуриваются стены, затем оштукатуриваются откосы. При этом необходимо соблюдать правило, что каждый новый слой штукатурки накладывается только после полного высыхания предыдущего. Таким образом, сроки полного оштукатуривания откосов достигают двух-трех дней;
• С помощью монтажной пены заделываются зазоры между стеклопакетами. В некоторых случаях, например, в частных домах, для заделывания зазоров используют самые разнообразные материалы, в том числе с антисептированным войлоком и паклей. Материалы смачивают в гипсовом растворе и уплотняют по периметру окна. При этом до поверхности торцов оконной коробки оставляют расстояние примерно 20-30 мм в качестве углубления для раствора. Для лучшей звукоизоляции выполняют заделку пенозаполнителями. После того, как пена полностью высохнет, переходят к следующему этапу работ;

• В паз откоса наносят немного раствора и выравнивают его, затем ждут частичного высыхания этого фрагмента;
• Далее наносят небольшое количество штукатурки, разравнивают ее. После этого, поступают аналогичным образом до полного заполнения пазух откоса. За один раз наносят слой примерно 5-7 толщиной. Разравнивают слой снизу вверх, двигаясь в стороны. Чтобы выровнять линии используют полутёрок;
• При оштукатуривании обязательно оставляют небольшой угол от коробки к стене для сохранения рассветов откосов окна. Углы рассветов должны получиться одинаковыми;
• Перед оштукатуриванием верхняя часть откоса фиксируется деревянной рейкой с горизонтальной ровной гранью. Она закрепляется гипсовой штукатуркой или гвоздями, ее горизонтальное положение выставляется по уровню. На боковых сторонах откоса также устанавливаются рейки, ровное положение их вертикальных направляющих проверяется с помощью отвеса;
• Для удобства при разравнивании штукатурки используют деревянную малку с закругленной ручкой. Длину такой малки подбирают, ориентируясь на ширину откоса. С одного ее конца делается вырез, благодаря которому малка может двигаться вдоль оконной коробки. Один ее конец устанавливают на коробку, а другой на деревянную рейку. К выравниванию кромки угла между стеной и откосом приступают только после того, как раствор схватился. После этого наносят накрывочный слой штукатурки на откосы и выполняют его затирание;
• Для сохранения целостности усенок, используют плоские фиксы или закругления. После полного высыхания штукатурки рейки снимают. Аналогично обрабатывают оставшиеся стены. В идеале, оштукатуренный угол должен быть притерт без намаза с поверхностью стен, при этом толщина накрывочного слоя должна составлять 22 мм и быть одинаковой по всем откосам.

Установка откосов из пластика.

На сегодняшний день панели из ПВХ пользуются большой популярностью. Благодаря этому, весьма популярна установка пластиковых откосов для окон. Кроме того, пластиковые откосы легко устанавливаются и удобны в использовании, позволяют создавать оригинальные дизайнерские решения без особой трудоемкости и затрат. Еще одним преимуществом пластиковых откосов является то, что они состоят из материала, аналогичного тому, из которого делают стеклопакеты. Благодаря этому при перепадах температур и профиль, и сам стеклопакет одинаково расширяются, и в откосах не возникает лишнего напряжения. В случае выбора пластиковых откосов, отделка не требуется. Ведь пластик очень удобен в эксплуатации, его не нужно красить и дополнительно обрабатывать. А для удаления загрязнений достаточно протирать откосы влажной тряпкой. Монтаж пластиковых откосов длится примерно два часа и состоит из следующих этапов:

• Отмеряют и вырезают полосы нужной ширины из ПВХ;
• Фиксируют панели к очищенной поверхности откоса с помощью жидких гвоздей;
• При помощи специальной рейки, которая имеет защелкивающийся уголок, панель фиксируется в нужном положении. Так же, для фиксации можно воспользоваться деревянными рейками по бокам и сверху от окна. В этом случае для прикрепления полос панелей к брускам используют степлер;
• Сверху торцы между откосом и стеной покрывают пластиковыми уголками, благодаря которым существенно увеличивается срок жизни обоев около окна, которые любят обдирать домашние животные или маленькие дети.

При выборе пластиковых откосов стоит обратить внимание на то, что для этих целей подходит не любая панель ПВХ. Стоит выбирать те панели ПВХ, которые неуязвимы для ультрафиолетовых лучей и устойчивы к механическим повреждениям. Наилучшим выбором будут сэндвич-панели, которые состоят из верхнего слоя, внутреннего слоя утеплителя (чаще всего это пенополистирол) и влагостойкий лист ПВХ.

Отделка оконных откосов гипсокартоном.

Откосы из гипсокартона сегодня весьма популярны и являются уже традиционными. Выбирая гипсокартон для откосов, стоит обратить внимание на его характеристики и отдать предпочтение тому гипсокартону, который наиболее устойчив к возникновению конденсата. Если найти влагостойкий гипсокартон нет возможности, то можно специальным образом обработать обычный гипсокартон, нанеся на него грунтовку в несколько слоев или обработать его влагозащитным составом. Порядок действий состоит из следующих этапов:

1. Монтаж современного оконного блока со специальными профилями по бокам, в которые будут вставляться листы гипсокартона;

2. Перед установкой блока происходит фиксация профиля в паз на окнах. Это делается для упрощения монтажа и придания всей конструкции большей жесткости и надежности.

При отсутствии подобных профилей, установка гипсовых откосов своими руками также возможна, и не представляет особой сложности. Необходимо только делать все в следующей последовательности:

• Берется специальный L-образные профиль и прикручивается по краям оконной рамы. Это будет как бы основа для вставки полос гипсокартона. Часто берут материал с запасом. Это делается для того, чтобы в случае появления неровностей, их можно было бы выровнять. В случаях, когда неровная стена, необходимо как можно точнее вырезать гипсокартонные полосы. После установки полос все неровности выравниваются с помощью штукатурки;
• В профиль наносят акриловый герметик, затем вставляют заготовку из гипсокартона;
• Образовавшийся промежуток со стороны окна до откоса заделывают минеральной ватой;
• По ближнему краю проводят полосу клея;
• Аккуратно, при помощи уровня, равномерно придавливают гипсокартон к стене.

Отделывать примыкание в этом случае очень легко, однако, придется не допускать очень плотного прилегания гипсокартона к механизму петли.

При установке дорогих деревянных стеклопакетов откосы устанавливают по-другому:

• Местом установки становится кромка профиля окна. Часто для этого создают специальный шаблон, который позволяет получить идентичный рассвет по всему периметру окна;
• Фрагмент, который примыкает к окну, заполняют пеной. Оставшуюся часть закрепляют с помощью клея;
• Оформляют примыкание;
• На расположенный ближе к краю профиль окна, примыкающий к гипсокартону, приклеивают скотч, чтобы отступ по периметру был равен 2-3 мм;
• Используя специальный инструмент, наносят акриловый герметик, задавливая его со всех сторон окна в данный уголок. Влажным пальцем заглаживают герметик и удаляют излишки;
• После этого удаляют молярный скотч.

Математика для блондинок

Математика — это очень просто, даже проще, чем мы можем себе представить. Сложной математику делают сами математики.

Страницы

пятница, 17 сентября 2010 г.

Делаем ремонт

Блондинки иногда тоже делают ремонт. И здесь без применения математики обойтись никак нельзя. За ремонт нужно платить деньги. При этом неизбежно возникает вопрос: сколько и за что именно с меня берут деньги? Правильно ли строители посчитали стоимость ремонта? Как посчитать объемы работ при ремонте квартиры? Вот здесь, как нельзя кстати, вам пригодятся знания математики. И так, если мы делаем ремонт, то нужно хотя бы приблизительно знать объемы предстоящих работ. Расчет объемов работ — дело довольно нудное, но нужное. Сколько нужно купить обоев? Сколько нужно купить кафельной плитки? Эти цифры так же берутся из объемов работ.

Объемы работ считаются очень просто, в основном, по площади прямоугольника — длина умножается на ширину и получается площадь (в полном соответствии с таблицей умножения). Если это пол — то берутся длина и ширина комнаты. Измерения проводятся рулеткой между противоположными стенами над плинтусом. В качестве измерительного инструмента можно использовать метр, которым вы меряете объем бедер, талии, груди. Например, если у нас комната размером 5,0 на 3,0 метра, в этой комнате 15 метров квадратных пола.

Это объем работ по укладке кафельной плитки, ламината, линолеума, устройству стяжки, грунтовки пола и тому подобное в этой комнате. Дополнительно может учитываться площадь пола в дверном проеме и радиаторной нише. Эта площадь прибавляется к уже полученной нами площади. Строителями при расчете сметы могут применяться коэффициенты сложности работ, но мастера должны доказать, что работа выполнена не стандартная. Например, в ванной комнате плитка двух цветов прирезалась по кривой линии, что, естественно, труднее, чем просто положить плитку. Даже за подбор рисунка плитки может быть увеличена стоимость работ.

Если комната имеет сложную форму, тогда площадь пола высчитывается по площадям простых геометрических фигур, на которые нужно мысленно разбить комнату и формулы нахождения площадей для которых вы знаете. В своей практике я очень часто пользовался формулой Герона для нахождения площади треугольника по длине трех сторон.

Если какие-то работы расцениваются в погонных метрах (например, установка плинтуса), тогда это просто меряется метром или рулеткой по периметру комнаты. В комнате размером 5 на 3 метра периметр составляет 16 метров погонных.

Для подсчета количества плинтуса нужно отнять ширину дверного проема, обычно 0,8 — 0,9 метра, добавить плинтус на дверных откосах (если в комнате он есть). Пусть в нашем случае дверь будет 0,9 метра, а дверной откос будет шириной 0,3 метра. Итого мы получим 15,7 метров погонных установки плинтуса.

Если какие-то работы расцениваются за штуку (установка уголков на плинтус, установка розеток и т.п.) это подсчитывается методом тыка пальчиком в изделие. Два раза одно и тоже изделие не считается. Нужно иметь в виду, что установка подрозетника и установка розетки — это разные работы, которые оплачиваются по разным расценкам, хотя и выполняются последовательно в одном месте. Кстати, подрозетники устанавливаются и для выключателей. Проверка выполняется просто: количество выключателей плюс количество розеток равно количеству подрозетников. Если цифры не сходятся, тогда считаем методом тыка пальчиком строителя (теперь уже строитель должен сам всё просчитать в вашем присутствии) и выслушиваем его аргументы, ведь ситуации бывают разные (телефонная розетка, телевизионная розетка, компьютерная розетка — все они ставятся в подрозетники). Подрозетник дешевле монтажной коробки и его можно использовать в местах соединения проводов — такой себе бомжатский вариант евроремонта.

Площадь потолка считается точно так же, как и площадь пола — измеряются размеры от стены до стены. Площадь ниш прибавляется, а площадь колонн вычитается из площади потолка. Обычно площадь потолка равна или меньше площади пола (помните, в площадь пола может быть добавлена площадь в дверных проемах, радиаторных нишах).

Площадь стен считается умножением длинны стены на высоту комнаты за вычетом площади дверных и оконных проемов. Пусть у нас высота комнаты 2,5 метра, окно размером 1,4 на 1,5 (высота) метров, дверь 0,9 на 2,1 (высота) метров. Тогда площадь стен равна периметру комнаты (мы уже так считали плинтус) умноженному на высоту комнаты за вычетом площади проемов о составляет 36,0 метров квадратных:

Отделка откосов считается, обычно, в погонных метрах. Оконный откос в нашем случае составляет 4,4 метра погонных:

Дверной откос равняется 5,1 метра погонных:

Если расценка за откосы в квадратных метрах, тогда полученные погонные метры умножаем отдельно: длину оконного откоса в погонных метрах на ширину оконного откоса, длину дверного откоса на ширину дверного откоса. Если в комнате выполнена масляная панель высотой 1,8 м, тогда площадь панели высчитывается отдельно и равняется она 25,6 метра квадратных:

Здесь для окна 1,0 метра — это расстояние от подоконника до верха масляной панели. Площадь отделки стен над масляной панелью составляет оставшиеся от общей площади стен 10,4 метра квадратных:

Площади в остальных помещениях считаются точно также. Более простого метода ещё никто не придумал. Запишите свои расчеты в тетрадку по каждой комнате отдельно и сводный расчет по квартире — отдельно: циферка в циферку со всеми знаками математических действий. Ошибка в расчетах может быть самой банальной — на калькуляторе не ту клавишу нажали при вычислении сложения, умножения, вычитания. От строителей вы в праве потребовать объяснений по поводу завышенных объемов работ. В спорных случаях совместно производите нужные замеры и вместе делаете вычисления — здесь вы быстро выясните, кто и где именно ошибся.

Расценки строителей Вы можете сравнить с расценками, представленными в моем строительном каталоге. Обычно самые высокие расценки на строительные работы — в Москве.

1.3Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Объем работ по окраске фасадов известковыми, цементными, силикатны­ми и казеиновыми составами следует определять с учетом переломов стен в плане без вычета проемов. При этом оконные и дверные откосы, а также развернутые поверхно­сти карнизов, тяг и других архитектурных деталей в объем работ не включаются.

1.3.2 Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами следует определять по площади фактически окрашиваемой поверхности.

1.3.3 Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами следует исчислять без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных отко­сов, боковых поверхностей ниш. Площадь столбов и боковых пилястр следует вклю­чать в объем работ.

Площадь окраски отдельных стен, в которых площадь проемов превышает 50%, следует определять по фактически окрашенной поверхности, т.е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

1.3.4 Объем работ по окраске стен масляными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных отко­сов следует включать в объем работ. Площадь оконных и дверных проемов для ис­ключения из площади стен следует исчислять по наружному обводу коробок.

1.3.5 Объем работ по окраске ребристых и кессонных перекрытий следует ис­числять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов:

ребристых потолков — 1,6;

кессонных потолков — 1,75.

1.3.6 Объем работ по окраске лепных потолков следует исчислять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов по таблице 8.

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в %от площади потолков

Коэффициент для определения площади окраски

1.3.7 Площадь окраски полов следует исчислять за вычетом площадей, зани­маемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов предусмотрена нормами и от­дельно не учитывается.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума следу­ет определять в размере 10% от площади пола и нормировать как улучшенную окра­ску дощатых полов.

1.3.8 Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных про­емов следует определять с применением к площади заполнения по наружному обводу коробок переводных коэффициентов по таблице 9.

Коэффициент к площади заполнения проемов

В том числе детали про­олифленные

Оконные проемы жилых и общественных зданий

С подоконной доской

Коробка, переплет, подо­конная доска

С подоконной доской

То же, с наличниками с двух сторон

Без подоконной доски

С подоконной доской

Коробка, переплет, подо­конная доска

Без подоконной доски

Переплет, наличники с двух сторон

Оконные проемы промышленных зданий

Площадью до 4 м 2 с раздельными переплетами

Коробка, переплет, рас­кладки, монтажные подо­конные доски

То же, более 4 м 2

Коробка, дверное полотно

Коробка, дверное полотно

Глухие дверные полотна

То же, с наличниками с двух сторон

То же, с наличниками с двух сторон

Остекленные дверные полотна

То же, с наличниками с двух сторон

Коробка, полотно, налич­ники с одной стороны

Обрамление от­крытого проема

Коробка, наличники с двух сторон

Примечание 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах следует определять как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

Примечание 2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (поз. 12, 15) не учитывают окраску налични­ков. При окраске заполнения дверных проемов в каменных стенах с на­личниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

Примечание 3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (поз. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщи­ну коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соот­ветствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

1.3.9Объем работ по окраске по вагонке следует исчислять по площади окра­шиваемой поверхности, замеренной без огибания калевок и отборок, с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

1.3.10При исчислении объема работ по окраске бревенчатых стен, обмер кото­рых производится без огибания бревен, к площади обмера следует добавлять 5%,ис­ключая при этом площади оконных и дверных проемов. При наличии обделок (карни­зов, фризов, пилястр, откосов, наличников, фронтонов) площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключается, площадь обделок не прибавляется.

1.3.11Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов следу­ет определять по их развернутой поверхности.

1.3.12Объем работ по окраске лепных изделий следует исчислять по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах с применением к этой площади коэф­фициентов, приведенных в таблице 10.

Высота рельефа, мм

Коэффициент при рисунке

1.3.13Объем работ по окраске металлической кровли следует исчислять по ее площади, при этом окраска фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытий слуховых окон отдельно не учитывается.

1.3.14Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наруж­ных подоконников следует исчислять по фактически окрашиваемой поверхности.

Площадь окраски 1пог. м водосточных труб диаметром от 100до 220мм, вклю­чая ухваты, стыки и фальцы, следует принимать равной 0,035м 2 на каждые 10мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки (с обеих сторон) следует считать равной поверхности 1м водосточной трубы соответствующего диаметра.

1.3.15Объем работ по окраске стальных решеток следует исчислять по площа­ди их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

-для простых решеток без рельефа с заполнением до 20%типа парапетных, по­жарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. — 0,5;

-для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до30%типа лестничных, балконных и т.п. — 1;

-для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30%типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. — 2,5.

1.3.16Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбестоцементных лис­тов и стали следует исчислять по площади, определенной без учета огибаний (волны), с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

1.3.17Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей следует исчислять по площади окрашиваемой поверхности следующим обра­зом:

-поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления сле­дует принимать равной поверхности нагрева приборов;

-поверхность окраски моек и раковин равна удвоенной, а ванн -утроенной площади их горизонтальной проекции;

-поверхность окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и крон­штейнов составляет 0,7м 2 ;

-поверхность окраски 1м стальных и чугунных труб, включая выступы и креп­ления от фасонных частей, раструбов и креплений следует принимать в зависимости от диаметра труб по данным таблицы 11.

Как считаются кв. м. штукатурки?

Всем добре время суток. Понимаю, что вопрос уже всем надоел,но с бригадиром возник спор — при штукатурке стен (высококачественная по снипу) он не вычитал проемы окон и дверные проемы из площади оштукатуривания. По принципу — если остаточная площадь оштукатуривания менее 8квм, то проемы не вычитаются. В общем я на это согласился перед работами, поленившись посмотреть снип. Теперь, когда встала речь о штукатурке откосов этих проемов — оказалось, что это тоже за отдельную плату (те же 400р за кв метр, вернее теперь за погонный). Вот и решил посмотреть снип — а там вроде написано (не уверен, что нашел «правильный» снип),что при высококачественной штукатурке проемы вычитаются, без привязок к площади. На форумах еще пишут, что если проем не вычитается, то в эту цену входят откосы. А у меня получается и откосы отдельно и стены отдельно. Короче говоря, есть ли какое-то заклинание, желательно из какого-нибудь официального документа, где я могу показать мастеру как он неправ и пускай штукатурит откосы? Или неправ я?

Привожу выдержку из вашего обращения — «По принципу — если остаточная площадь оштукатуривания менее 8 кв.м, то проемы не вычитаются. В общем, я на это согласился перед работами, поленившись посмотреть СНиП. Теперь, когда встала речь о штукатурке откосов этих проемов — оказалось, что это тоже за отдельную плату (те же 400 р за кв метр, вернее теперь за погонный)». Чисто по-человечески — вы не правы. Причем сами же и соглашаетесь с этим))) Бригадир же договорился с вами, и вы сказали — да. А потом встала новая задача — штукатурить откосы. Совет будет следующим — если штукатурка сделана качественно, то фиг с ними, с откосами, заплатите и не жадничайте. Дело же не в СНиПах, а в договоренности между мастером и заказчиком.

Да в общем то все логично. Да и оплачивать я не отказываюсь, просто интересно как чаще на практике большинство мастеров считают такие работы. Опыта по ремонтам на момент начала работ не имел вообще, так что это скорее даже на будущее.

Ваш мастер слишком ушлый. Гоните его. Откосы штукатурят по квадратным метрам,правда расценки чуть повыше.

Гнать из–за откосов смысла наверно нет, но эпитет имеет место быть, к сожалению. Но вроде и делают неплохо. Не хочется снова искать как в лотереи. Хотя недавно озвученная цена в 280р за 1квм одного слоя шпаклевки под обои меня озадачила…

200р — 2 слоя под обои любой мастер согласится выполнить) . Даже Земсков и Ко)

уууууу какие цены за шпаклёвку просто ах а вы не в Москве живёте? я бы за 200 р согласился за 1м2 финишкой аболдеть откосы считать м2 это нонсес ! откосы считают метром погонным. Если он метр в ширину то тогда м2

Офтоп по поводу шпаклеквки – я вчера вывесил заявку, можно там откликнуться. :–) пока встречаются цены и меньше, но есть и рекордсмены в обратную сторону…

Средняя стоимость качественной! финишной шпаклевки (1 слой) под обои в Москве 150-220 руб. за м2. . Понятней и точнее считать кв.м. штукатурки, шпаклевки, грунтовки, ошкуривания покраски и т.п. вычитая все оконные и дверные проемы, а откосы обычно считают (отдельно) в погонных метрах, т.к. работы по откосам более трудоемкие и требуют хороших навыков, чтобы результат был красивым и качественным.

Ну вот и получается что нештукатуренную площадь считали как штукатуренную… Просто в самом начале производства работ я от прораба услышал фразу, что откосы либо считают отдельно, либо не вычитают площадь проема, мол так раз на раз и приходится. Но в почтовой переписке это отражено не было, поэтому и предъявить нечего, кроме как »вы говорили». По последним впечатлениям прораб всячески пытается вытянуть побольше денег на последок.

если откосы штукатурятся, то они считаются погоными метрами при этом вычитаются из площади стен. Другое дело если дверные проемы находятся в труднодоступном месте . то мастер может попросить надбавки за сложность работ. Но это не может относиться ко всем проемам.