Настил пола на лоджии своими руками

Укладываем деревянный пол на балконе своими руками

Пол на балконе или лоджии, как правило, бывает двух типов: либо бетонный с напольным покрытием, либо деревянный. Первый вариант более холодный и менее комфортный, хоть обладает большим сроком службы.

Деревянный же пол при правильном обустройстве тоже сможет прослужить долго, но благодаря своему природному происхождению и свойствам древесины, он значительно теплее. В этой статье будет рассмотрено, как можно обустроить деревянный пол на балконе или лоджии.

Посмотрите видео как уложить деревянный пол на балконе своими руками

Преимущества деревянного пола

При грамотном обустройстве конструкции подобного типа можно получить натуральное покрытие, обладающее низкой теплопроводностью. Для достижения максимального эффекта и долговечности обязательно следует защитить дерево от воздействия температур и влажности.

Чтобы поверхность пола была ровной, в процессе монтажа следует выставить по уровню все лаги и надежно зафиксировать их к балконной плите. Именно лаги будут воспринимать на себя все нагрузки от досок, уложенных поверх них.

К достоинствам пола из досок, уложенных на лаги, можно отнести такие показатели:

— большой срок безотказной эксплуатации;

— минимальная нагрузка на плиту балкона (по сравнению с обустройством бетонного пола);

— натуральная красота дерева;

— отсутствие негативного воздействия на организм человека по причине природного происхождения материала;

— наличие возможности осуществить выравнивание пола с поднятием его уровня относительно бетонной плиты.

Заготовительные работы

Как и при обустройстве любой конструкции, первым, на что стоит обратить внимание – это, конечно же, выбор качественного материала. Все деревянные изделия следует обработать пропиткой, предназначенной для их защиты от негативного воздействия влаги, способной вызвать образование гнили.

Справиться с такой задачей можно двумя способами:

1) самостоятельно обработать пропиткой приобретенные стройматериалы из дерева;

2) либо купить уже пропитанные лаги и доски.

В первом случае затраты средств будут менее значительными, но неудобством станет то, что всю работу по нанесению пропитки придется выполнить самому, да еще при этом потратить время, необходимое для полной просушки дерева.

Во втором – приступить к выполнению монтажных работ можно сразу же после покупки материалов. Единственный недостаток – более высокая цена.

Какой из двух вариантов более подходящий – вопрос личного предпочтения.

Отдельно стоит обратить внимание, что в случае приобретения изделий из сырого дерева, их обязательно нужно некоторое время подержать в квартире, чтобы они просохли. Если после высыхания некоторые изделия станут кривыми, их не следует использовать для выполнения монтажных работ, поскольку это создаст массу затруднений. Чтобы избежать дополнительных проблем, лучше сразу приобрести высушенные и обработанные пропиткой все деревянные материалы.

Укладываем деревянный пол на балконе своими руками: подготовка поверхности

Суть этого этапа работ заключается в последовательном выполнении таких действий, как:

1) демонтаж старого пола;

2) сухая и последующая за ней влажная уборка от строительного мусора и пыли;

4) обустройство черновой бетонной стяжки (в случае наличия значительных неровностей балконной плиты).

Материалы

Для качественного обустройства деревянного пола на лоджии следует приобрести такие материалы:

— брус из дуба (из него формируют лаги);

— половая доска (уже обработанная пропиткой и калиброванная по толщине);

— монтажная пена для закрытия щелей;

— гидроизоляция в виде пленки;

— пенополистирол или минеральная вата для теплоизоляции (либо другой материал с аналогичными характеристиками).

Инструменты

В список инструментов, необходимых для выполнения монтажных работ, можно отнести:

— монтировку и молоток (для демонтажа старого деревянного пола);

— веник или пылесос для сухой уборки, и ветошь с водой – для влажной;

— электролобзик или пилу по дереву;

— небольшой строительный уровень (чтобы с ним можно было удобно работать на балконе);

— канцелярский нож (для разделения листов утеплителя).

Монтажные работы

Чтобы с первого раза качественно выполнить обустройство деревянного пола на лоджии, необходимо последовательно выполнять каждый этап работ. Рассмотрим их подробно.

Укладка гидроизоляции

Поскольку балкон непосредственно контактирует с окружающей средой и подвержен влиянию влаги от всевозможных атмосферных осадков, к выполнению гидроизоляционных работ следует подойти очень тщательно. Для этого необходимо произвести качественную герметизацию всех щелей с помощью специальной штукатурки или монтажной пены. Потом укладывают слой пленочной гидроизоляции. Если она из кусков, то в местах соединения необходимо расположить два полотна с нахлестом около 15–20 см и соединить их между собой алюминиевым скотчем.

Монтаж лаг

Существует два варианта:

1) используют только продольные лаги (менее затратный вариант);

2) устанавливают сначала поперечные лаги, а поверх них – продольные.

Поскольку площадь балкона маленькая, в большинстве случаев достаточно будет уложить только продольные изделия в количестве 3 шт. Первое из них располагают непосредственно возле стены здания, второе – по центру, а третье – возле края балкона. Все они должны быть параллельными относительно несущей стены.

Фиксацию лаг к бетонной плите балкона можно выполнить двумя способами:

1) с помощью анкеров подходящего размера;

2) либо использовать дюбели и шурупы быстрого монтажа.

Хоть, на первый взгляд, в выполнении такого этапа работ нет ничего особенного, но это далеко не так. Дело в том, что именно от правильной установки лаг зависит, будет ли поверхность деревянного пола ровной или нет. Поэтому, чтобы не допустить ошибок, следует очень ответственно подойти к выполнению монтажных работ.

Для создания идеальной ровной поверхности необходимо, чтобы все лаги, изготовленные из деревянного бруса, находились горизонтально по уровню. Как правило, придется в некоторых местах выполнить подъем деревянного бруса относительно балконной плиты и установить в образовавшийся зазор деревянные вставки, зафиксировав их саморезами (соединить в единое целое с брусом).

Если же речь идет о лоджии, лучше всего воспользоваться вторым вариантом. В этом случае сначала монтируют поперечные лаги на расстоянии от 400 до 500 мм друг от друга (их фиксируют к бетонной плите аналогичным способом, указанном выше), а сверху на них укладывают продольные. Для соединения вторых с первыми используют длинные шурупы по дереву, углубляя их шляпки в дерево приблизительно на 15–20 мм.

Обязательно следует выполнить установку всех лаг таким образом, чтобы ни одна из них не соприкасалась со стеной.

Совет: Перед монтажными работами следует выполнить подсчет высоты всех материалов, предназначенных для формирования пола. Их финишная высота должна быть меньшей или равной высоте порога балкона или лоджии.

Укладка слоя утеплителя

В пространство между лагами необходимо уложить утеплитель, в качестве которого может быть минеральная вата или пенополистирол (либо другой материал с похожими функциями). Если по высоте между утеплителем и половой доской окажется небольшое пространство, это не будет создавать никаких проблем. Наоборот, оно поспособствует лучшей теплоизоляции.

Чтобы избежать попадания влаги в утеплитель сверху (при выполнении в будущем влажной уборки деревянного пола) перед установкой половой доски обязательно необходимо по всей площади лоджии уложить слой гидроизоляционной пленки и зафиксировать ее к лагам с помощью степлера.

Для усиления эффекта теплоизоляции непосредственно перед укладкой утеплителя можно дополнительно задействовать теплоотражающий материал. Его концы должны выступать на стены по всему периметру лоджии приблизительно на 200–250 мм.

Монтаж половой доски

Начать выполнение работ следует от несущей стены. Для этого осуществляют замеры с помощью рулетки и отрезают ножовкой необходимую по длине первую заготовку половой доски. После этого проверяют ее расположение с помощью уровня и угольника. Угол между стеной и доской должен быть строго 90 градусов.

Также выдерживают зазоры со всех сторон от стен в пределах 10–15 мм (сторону соединения со следующей доской не учитывают). Саморезы вкручивают под углом 45 градусов, фиксируя таким образом доску к брусу.

Потом вырезают вторую заготовку и скрепляют ее с первой в месте торцевого соединения, после чего подгоняют их вплотную с помощью деревянной рейки и молотка. Важно, чтобы доски максимально соприкоснулись друг с другом. После этого фиксируют вторую доску шурупами под углом 45 градусов в месте свободного торцевого соединения.

Таким образом выполняют укладку всех досок. Первую и последнюю из них дополнительно фиксируют к лагам.

В завершение по периметру балкона необходимо установить плинтус.

Покраска или покрытие лаком

Чем покрыть деревянный пол – дело индивидуальное. Кто-то использует дорогостоящие краски, другим больше нравятся бесцветные лаки. Во втором случае для создания оригинального цветового оттенка дерево вначале обрабатывают морилкой и просушивают.

Как видно, выполнить обустройство деревянного пола на балконе или лоджии своими руками не так уж и сложно. Главное – это желание, наличие качественного материала, и, конечно же, соблюдение всех изложенных в этой статье рекомендаций.

Как положить деревянный пол на балконе: советы и рекомендации

Сделать деревянный пол на балконе своими руками — не такая уж сложная задача. Справиться с ней может каждый, кто хоть немного умеет обращаться с инструментами. Материал прост в работе, площадь не слишком велика. Вот некоторые советы, которые помогут прояснить возникающие вопросы.

Преимущества и выбор материала для деревянного пола

Балкон — вспомогательная площадь. Он не рассчитан на большие резко меняющиеся нагрузки. К тому же, с увеличением возраста дома, несущая способность балконной плиты падает.

Поэтому выбор дерева, как материала для пола на балконе вполне оправдан. Небольшой вес, малая теплопроводность и достаточная прочность в совокупности — самые предпочтительные качества, которыми должен обладать материал для такой цели.

Плюсы древесины для деревянного пола на балконе:

Подготовительные работы

Прежде всего надо убрать с балкона всё, что на нём есть. Удалить старое покрытие (если есть). По необходимости следует подштукатурить имеющиеся дефекты поверхности бетона, щели неплохо залить монтажной пеной.

Осмотреть металлическое ограждение, если надо — приварить, покрасить, зачистить от ржавчины. Приобрести материалы для покрытия — подложка, брус для лаг, половая доска, крепёж (саморезы, уголки, дюбель-гвозди).

Гидроизоляция пола на балконе

Необходимость гидроизоляции — не перестраховка. Без правильно произведённой защиты пол может начать набирать влагу, плесневеть, металлические детали пола и ограждения начнут ржаветь.

Прежде всего, надо обеспечить небольшой уклон для стока дождевой воды. Нельзя позволить ей застаиваться на балконе. Одним из вариантов гидроизолирующего покрытия можно назвать бетонно-битумную стяжку.

Она позволит вывести нужный уклон и одновременно предохранит балконную плиту от набора влаги. По стяжке настилают рубероид как второй слой гидроизоляции, или используют какое-нибудь другое изолирующее покрытие, выбор которых достаточно широк, например, специальная гидроизоляционная мембрана.

Видео:

Укладка деревянного пола

Первым шагом является укрепление первого ряда лаг. Расстояние между ними должно быть порядка 45-50 см, крепятся они поперёк балкона и крепятся к полу с помощью дюбель-гвоздей. Они должны в длину на 2-3 см не доставать стен.

Вторым шагом идёт укладка второго, продольного слоя лаг. Этот слой — основной, делается из более толстого бруска и несёт на себе слой половой доски.

Лаги основного слоя располагаются вдоль балкона, расстояние между ними — 45-50 см, от стен — около 3-5 см.

Этот слой лаг необходимо выровнять в горизонтальной плоскости, подкладывая под них по необходимости кусочки древесины для регулировки уровня. Между лагами желательно проложить слой утеплителя — минвата или какой-нибудь подобный, который нарезается ножом по размеру и располагается в промежутках. Для этого есть отдельная статья.

Затем приступают к укладке половой доски. Она нарезается на куски поперёк балкона таким образом, чтобы оставался зазор между доской и стеной порядка 1 см. С крайней доски надо спилить шип и прикрепить её саморезами к лагам. Шурупы надо завинчивать в паз под углом, чтобы их не было видно после присоединения следующей доски.

Иногда вместо половой доски используют толстую фанеру или ДСП, но такой вариант представляется недолговечным по причине малой сопротивляемости воздействию влаги, и даже атмосферная влажность разрушит такое покрытие довольно скоро.

Видео урок:

Обработка деревянного пола

Уложенный пол необходимо защитить от дождевой и атмосферной влаги. Обработку материала антисептиком желательно произвести заранее, до укладки, так будет легче покрывать всю доску целиком.

В качестве защитного покрытия можно использовать лак или краску. Наносится он кистью или валиком в 2 слоя с промежуточной просушкой в количествах, указанных на упаковке выбранного лака (краски).

Даже если планируется настилать линолеум, ламинат или иное покрытие, отделка лаком всё равно нужна для защиты дерева пола. Нельзя забывать, что балкон — не самое благоприятное место для деревянных деталей, и усиление защиты тут лишним не будет.

Деревянный пол на балконе создаёт комфорт, ощущение ухоженности и порядка, защищает основание от влаги. При простоте обустройства, польза от него весьма велика, и рекомендуется всем.

Своими руками

Пол на балконе своими руками

Необязательно стеклить балкон, чтобы придать ему уютный и завершенный вид. Достаточно уложить напольное покрытие, чтобы лоджия смотрелась гораздо опрятнее.

Но как правильно сделать пол на балконе своими руками? Все довольно просто даже для начинающего строителя.

Деревянный пол на балконе своими руками – простой вариант для застекленных помещений

Недобросовестность строителей – известный факт. И кривая во всех трех осях балконная плита не вызывает удивления. И вот работники, застеклившие балкон, ушли, стены оштукатурены и покрашены, но для уютного чаепития еще чего-то не хватает. А не хватает напольного покрытия.

Не озаботившись стяжкой еще на этапе мокрых работ, не стоит впадать в уныние. Ведь именно для таких случаев и были придуманы регулируемые лаги. Процесс самостоятельного монтажа прост до неприличия:

1. Нужно обязательно подготовить длинный строительный уровень или доску, длинна которой чуть меньше ширины балкона. Также понадобится перфоратор, дрель, пистолет для пены, строительный нож и сантиметр.
2. Из материалов нужны обрезные бруски с сечением 45х70 мм, кронштейны для лаг нужной высоты, дюбели, саморезы и болты с гайками. Если планируется утепление пола двумя слоями утеплителя, высота кронштейнов должна быть достаточна для того, чтобы под лагами поместился первый слой. Если же нужно пол просто выровнять, можно брать самые короткие кронштейны.
3. Пеной задуваются щели между бетонными плитами. Размечается будущее расположение лаг и кронштейнов. От стены лаги должны отстоять на 5 см, а между собой – на 40-50 см. Если вместо деревянного настила будут укладываться листы МДФ, нужно предусмотреть поперечную лагу в месте стыка листов.

К полу дюбелями закрепляются кронштейны. Для этого и понадобится перфоратор – обычная дрель бетон не просверлит. Для трехметровых лаг нужно 5 кронштейнов – по два на концах и три в пролете на расстоянии 60 см друг от друга. Если балкон больше трех метров, добавляется нужное количество кронштейнов. При этом стоит учитывать, что в месте стыка бруски должны оба фиксироваться одним кронштейном.

Если предусмотрено два слоя утеплителя, первый укладывается под лаги. В местах расположения кронштейнов утеплитель просто прорезается и «насаживается» на них.

Укладываются лаги. Начинают с внешней стены. Сначала на нужной высоте закрепляется один конец на один саморез. После выравнивания по уровню закрепляется второй конец двумя саморезами. Так как к кронштейнам лаги нужно крепить с двух сторон, а в 5-сантиметровую щель шуруповерт не пролезает, сверлится сквозное отверстие и лаги фиксируются упомянутыми болтами с гайкой. Аналогично закрепляют все остальные кронштейны.

Следующей укладывается лага под противоположной стеной. Тут выравнивается по уровню в соответствии с первой лагой сначала один конец, а потом второй. Дальше укладываются все промежуточные лаги, постоянно сверяясь с уровнем.

Укладывается утеплитель между лагами.

После этого можно набивать доску и закреплять по периметру плинтус.

Осталось только покрыть доски лаком или краской и пол готов!

Чтобы дерево прослужило долго, его лучше предварительно обработать антисептиками и средствами от древоточцев. Иначе через пару лет можно будет услышать, как короед грызет с таким трудом уложенный пол!

Пол своими руками на открытом балконе

Дерево – замечательный материал. Но для открытых помещений никак не подходит – намокает, рассыхается, плесневеет и гниет. То ли дело уличная плитка! Износостойкая, нескользкая и не боится перепадов температур.

Если была сделана предварительная стяжка, укладывать плитку – одно удовольствие. Если же нет – придется немного повозиться:

1. Пол на балконе должен быть с небольшим уклоном наружу – чтобы попавшая вода беспрепятственно стекала, а не застаивалась. Поэтому использовать специальные смеси для стяжки нельзя – они «саморазравнивающиеся» и просто стекут в низшую точку, что не позволит сделать уклон.
2. Смесь для стяжки пола на балконе можно сделать самостоятельно: на 40 кг цемента нужно 3,5 ведра песка, 10 ведер известняка и чуть больше 2 ведер воды.
3. Устанавливаются маяки – можно использовать металлические профили, установленные вдоль балкона (между короткими стенами) на расстоянии 50 см друг от друга. Под концы подкладываются кусочки оргалита так, чтобы сделать необходимый уклон и выровнять пол. Также можно сделать маяки с помощью саморезов, как на фото.

Сначала профили «пливаливаюся» раствором в нескольких местах и опять проверяются уровнем. При необходимости их положение выравнивается.

Через несколько часов, когда раствор схватился и маяки уже не сдвинутся, можно делать стяжку. Для этого между маяками заливается раствор и правилом (длиной больше 60 см) разравнивается так, чтобы проступили ребра профиля.

Важно: с наружной стороны балкона стоит сделать опалубку, чтобы раствор не стекал вниз на головы прохожим. При этом, если ограждением лоджии служит бетонная плита, нужно оставить зазор между полом и ограждением, иначе воде некуда будет стекать.

Если выход на балкон находится посередине, заливается сначала одна половина, начиная с дальнего конца, а потом вторая. Последним заливается промежуток между маяками напротив двери.

Если толщина стяжки небольшая, ее можно не поливать и начать укладку плитки уже через неделю. В противном случае лучше подождать од двух недель до месяца, ежедневно поливая пол, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

А вот как укладывать саму плитку на балконе, детально показано на видео:

Делаем пол на балконе и лоджии своими руками

Когда нужда заставляет заняться обустройством собственного балкона, то первое, за что берёшься — это настил.

— Это ты правильно придумал, что сначала обрешетку решил делать. Без неё – обрешетки – никакое утепление не получится, — бубнил, глядя, как я укладываю по длине балкона деревянные брусья, сосед-народный умелец Иван Сергеевич Семихатько. Еще вчера я обмазал брусья пропиткой «Пинотекс» и оставил сушиться дома в зале.

Установка обрешетки под настил пола и утепление

До прихода Ивана Сергеевича тщательно зачистил балкон стальным скребком, а те места, которые показались мне зараженными плесенью или грибком, промыл раствором стирального порошка. Пару «шишек» — выступов высотой около сантиметра, срезал «болгаркой» с абразивным кругом.

Иван Семихатько — народный умелец

Балкон у меня самый что ни на есть стандартный: длиной чуть больше 3-х метров и шириной сантиметров 80. Для обрешетки достаточно четырёх брусьев: два укладываю по краям – вдоль стены и вдоль ограждения, а два – по середине, с расстоянием между ними 25 см.

Ставлю их «на ребро», то есть на узкую (50 мм) сторону и через каждые 50 см засверливаю отверстия сверлом диаметром 6 мм – как раз под дюбельные гвозди. Через эти дырки накерниваю в бетонном полу места под разделку отверстий под дюбеля.

Лаги, выровненные по уровню на полу

Пора браться за самое трудное: разделку отверстий под дюбеля. Здесь в помощь – верный друг перфоратор, одолженный у соседа по гаражу. Обыкновенная дрель даже с победитовым сверлом будет бурить отверстие диаметром 10 мм минут 20, а мне таких отверстий надо проделать 20 штук и глубиной миллиметров в 60.

Мысленно приношу соседям извинения за доставленные неудобства и сую в руки Ивану Сергеевичу пригоршню пластмассовых дюбелей: пусть хоть пару штук забьёт, пока я дырки делаю.

— А на анкерных болтах крепить не хочешь? – сразу спрашивает он, чтобы отвязаться от работы.

Гвоздь и дюбель

— Ко мне Годзилла что ли в гости придёт настил выламывать? – бурчу я. – «На разрыв» нагрузок на соединение все равно не будет, а «на срез» и дюбеля хорошо держат! – наконец-то самая шумная часть работы закончена, и я укладываю брусья обратно на намеченные места.

Крепление осуществляю резьбовыми дюбельными гвоздями диаметром 6 мм. Материал дюбеля довольно плотный, поэтому для закрутки приходится использовать электродрель с вставленным вместо сверла сердечником от старой отвёртки. Иван Сергеевич тем временем приносит из кладовки охапки минеральной ваты:

Минеральная вата — лучший утеплитель!

— Не по-современному живёшь! – поучает от меня, пыхтя не столько от усилий, сколько от значимости совершаемого им дела. – Люди сейчас балконы пенопластом утепляют, синтетикой всякой, а ты – ватой!

— Вата – это самое то! – оправдываюсь. – И тепло держит, и сырости не боится! И поджигать её замучаешься! – разложив между лагами утеплитель и присыпав его опилками (надо добро куда-то девать!), мы накрываем всё это сооружение гидроизоляционной плёнкой. Плёнка «Мегафлекс-А» обошлась мне чуть дороже, чем 60 руб.: из-за того, что рулон пошире балкона, пришлось купить с избытком.

Обшивка обрешетки древесно-стружечными плитами

— Ну-с, приступим-с! – провозглашает Иван Сергеевич, имея в виду, что мне сейчас предстоит уложить настил, и я начинаю заносить из комнаты листы ДСП. При толщине 16 мм в рознице удалось найти панели габаритами только 1830х2440 мм.

Попросил в строительном супермаркете распилить такую панель вдоль на полосы шириной в 80 см – по габариту балкона. Заплатить пришлось все равно за целый лист — 750 руб., хотя реально площадь балкона раза в полтора с гаком меньше.

Как раз одной такой полосы 1830х800 мм хватило на то, чтобы перекрыть большую часть балкона. Чтобы не заморачиваться, отверстия под крепежные шурупы засверливаю «на глазок». Благо концы брусьев обрешетки еще ничем не прикрыты и по ним можно ориентироваться, проводя линию, на которой надо делать отверстия.

Шурупы использую самые обыкновенные, 30х6 мм, с потайной головкой. В сосновый брус они нормально входят и от усилия руки, без всякого шуруповерта. Расстояние между шурупами – 25 см.

— А вагонкой настил сделать не хочешь? – встревает заскучавший Иван Сергеевич. — Сейчас, говорят, модно! Знай, клади поперек брусьев да гвоздиками принайтовывай!

— Взял бы фанеру, коли такой эконом! Толщиной в 6 мм вполне хватит!

— Все равно – 190 руб. за кв. метр. Да и не выдержит, если такие слоны, как ты, будут ко мне в гости на балкон ходить! – с обшивкой оставшейся части балкона пришлось попотеть. От второй полосы ДСП 1830х800 мм отпилил ножовкой участок длиной 120 см, и накрыл им оставшуюся часть обрешетки.

Облицовка ДСП ламинатом

— А вот если б вагонкой обшил, то и ламината не потребовалось бы! – пытается-таки уязвить меня Иван Сергеевич, когда я приношу на балкон листы облицовочного материала.

— Зато жене нравится! – 10 полос (1285х192мм) ламината «Kronospan» толщиной в 7 мм обошлись мне в 630 с небольшим рублей. Можно было бы взять и что-нибудь подешевле (цены в Москве на ламинат начинаются со 150 руб./кв. метр), но уж больно фактура «под дуб» симпатичной показалась. Да и в деньгах ли счастье?

— А линолеум твоей благоверной по вкусу? — продолжает донимать Иван Сергеевич. – Цены, всего-то, от 75 руб. за кв. метр!

-Где же ты такие цены видел? Мне линолеум всё больше от 200 целковых попадаются! – так наступает тот самый звёздный час, ради которого, собственно, и прибыл в мои пенаты г-н Семихатько.

Когда-то он работал паркетным мастером и до сих пор чтит себя непревзойденным укладчиком ламината. С сладострастностью дуэньи, снаряжающей первое брачное ложе своей подопечной, он растягивает поверх обшивки из ДСП еще один слой гидроизолирующей плёнки и начинает вдоль фасадной стены собирать «торец к торцу» и «гребень в паз» первый ряд полос. Подобрав клинышки толщиной примерно в 10 мм, фиксирует ряд вдоль фасадной стены.

Затем, распилив еще одну полосу пополам, начинает с нее собрать второй ряд. Полосы ламината, как и кирпич, кладутся не «сплошным швом», а в шахматном порядке: так у них выше сопротивляемость нагрузкам. Поэтому второй ряд и приходится начинать с половинки полосы.

Собрав второй ряд «торец к торцу», Иван Сергеевич зовет меня, и мы вдвоем, в четыре руки, приподнимаем его и заводим «гребнем в паз» под углом примерно в 10 градусов в «замок» первого ряда.

Точно также монтируем третью и четвертую полосу. Четвертую полосу Иван Сергеевич также фиксирует клинышками примерно в 10мм от ограждения балкона. Позднее, при установке плинтуса, я прижму им листы ламината по периметру.

Схема сборки покрытия из ламината

— Ну, вот и всё! – констатирует Иван Сергеевич, вытирая пот со лба. – В следующий раз покроем тебе балкон паркетом! – щедротам его нет предела!

— Да уж, — ворчу я. – по 300 руб. за кв. метр?

— Ты, прямо, гобсек какой стал! – отзывается Иван Сергеевич.

— Москва деньги считать научит! – в завершение этих мемуаров хочу поделиться несколькими советами, которые выдал на гора коллега Семихатько в процессе обмыва свежеуложенных полов:

Советы, как надо и как не надо делать утепление и облицовку пола на балконе

Только между выровненных лаг можно закладывать минвату

Например, выравнивают брусья обрешетки, подкладывая под них деревянные клинышки или кусочки сайдинга. Их тоже надо фиксировать по месту прилегания: обычно – монтажной пеной.

Другой вариант – при помощи строительного уровня выискивать абсолютно горизонтальные участки пола, выставлять на них деревянные плашки, каждая подогнанная по высоте так, чтобы нивелировалась разница между этими участками, и укладывать на них брусья. Пол тогда получится как бильярдный стол, но кому это надо?

Укладка керамической плитки

• Керамическую плитку проще всего уложить «по шнуркам»: протянуть их в нужном направлении и вдоль них класть.
• Кладут плитку на цементный клей. Есть варианты с применением полимерного клея- мастики.
• Резать плитку (для подгонки по размеру) следует при помощи стеклореза и также, как и стекло. То есть: отчеркнув по стальной линейке «бороздку» стеклорезом, удерживая плитку в одной руке, несильно ударять по другому ее краю тем же стеклорезом.

Резать лучше пополам; если получившийся обрезок слишком велик, то делить его на четвертушки. Нарезать плитку на неравные доли рискованно: так она чаще раскалывается вкривь и вкось.

Мне же пол на балконе обошёлся:

• Четыре трёхметровых бруса – 560 руб.;
• Минеральная вата «Лайт Экстра», 6 кг – 250 руб.;
• Гидроизоляционная плёнка «Мегафлекс-А», два слоя – 120 руб.;
• ДСП – 750 руб.;
• Ламинат – 630 руб.;

Расходные материалы – в общем-то, мелочь, Иван Сергеевич принёс с собой.

Итого – 2310 руб. Желающие могут проверить!