Заливные стены своими руками

Дом из бетона своими руками

Бетон является строительным материалом, состоящим из щебня, песка, воды и цемента. Приготовление бетона подразумевает тщательное перемешивание ингредиентов и заливки его в емкости, где осуществляется последующее затвердение бетонного раствора. Для строительства теплого дома в смесь добавляют специальные наполнители, улучшающие качество бетона. Бетонный состав для строительства домов имеет много преимуществ, одно из них – это возможность приготовления раствора и возведения сооружения своими руками.

Плюсы и минусы бетонного дома

При работе с бетонным домом выделяют следующие преимущества:

• быстрота монтажа;
• надежность;
• долголетие;
• высокая прочность сооружения;
• относительно небольшие финансовые затраты;
• в доме монолитного строения отсутствуют зазоры, через которые проходит холод;
• звукоизоляция помещения;
• возможность использования сверху бетона любого отделочного материала;
• возможность возведения зданий своими руками;
• бетону присущи различные геометрические формы, что упрощает процесс монтажа;
• при ровной заливке раствора сокращается образование трещин;
• применение легких смесей в составе не требует углубление фундамента.

Дома из бетона своими руками имеют следующие недостатки:

• необходимость в дополнительном оборудовании при высотных работах;
• за счет металлического армирования стен, дому потребуется заземление;
• при использовании несъемной опалубки нужно обеспечить вентиляцию помещения, чтобы дом дышал;
• для сварки каркаса потребуются большие затраты труда, которые также нужны при возможном бетонном перекрытии;
• теплый дом может быть только после должного утепления;
• если в конструкции предусмотрена несъемная опалубка, применяют полистирол, а он при горении выделяет токсичные вещества, которые вредят здоровью человека.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы для работы

При возведении зданий и сооружений из бетона не обойтись без следующих инструментов и техники:

• мешалка для соединения бетонных составляющих;
• емкости для перемешивания бетонной смеси своими руками;
• лопата;
• армировка;
• тележка для переноса раствора;
• строительный фен;
• перфоратор;
• нож, чтобы резать пенопласт;
• различные инструменты;
• кусачки;
• рулетка;
• проволока;
• молоток;
• песок;
• арматура;
• цемент;
• бетономешалка;
• щебень;
• опалубка.

Вернуться к оглавлению

Методы строительства

Возведение домов из бетона происходит двумя способами: с использованием съемной опалубки и несъемной. Съемный метод подразумевает индивидуальную планировку опалубки, цель которой – точное повторение контуров будущего сооружения. Съемная опалубка выполняется из пластмассы, металла или древесины. Этот способ осуществляет заливку раствора из бетона с минимальной передачей тепла, что позволяет сохранять теплоэнергию в помещении. Несъемный метод делает стены тонкими, но при этом сохраняет все его конструктивные свойства. Такая опалубка имеет теплоизоляционный слой и встроенную арматуру.

С несъемной опалубкой

Несъемный метод опалубки имеет следующие виды конструкции: угловые, продольные, надоконные, подоконные. Этот способ сооружения стен обладает внутренним слоем теплоизоляции, который позволяет сэкономить на отоплении. Упрощает монтаж конструкции за счет своей легкости и создает различную конфигурацию помещений.

Теплоизоляция материала особенно важна для зданий и сооружений, ведь ее отсутствие требует возведения стен большой толщины. Из недостатков наблюдают образование опасности в результате выделения токсинов в атмосферу, появляющиеся при пожаре построек.

Технология постройки

Опалубка размещается на слое гидроизоляции и крепится в пазы, такая технология создает крепкую заливку бетонным раствором, в результате которого отсутствует утечка смеси в стыках. Заливая опалубку, запрещается использовать подогретые растворы, они способны образовать конденсат в больших количествах, что увеличит влажность помещения. Применяя несъемную опалубку, обеспечивается дом с хорошим слоем теплоизоляции, который потребует только покрытие пенополистирольных плит облицовочным материалом.

Со съемной

Используя съемную опалубку, выбирают методы ее утепления. Один из вариантов – это утепление зазора теплой штукатуркой, вторым методом является колодцевый фасад. Колодцевый фасад представляет собой облицовку кирпичом монолитную стену, а зазор между ними заделывают утеплителем. Колодцевый фасад – оптимальное решение при утеплении, которое обеспечивает стенам дышащие качества. Таким образом, дом в летнее время стойкий к перегреву и будет сохранять прохладу в помещении, а в холодное время года будет держать тепло и противостоять промерзанию.

Технология постройки

Технологический процесс состоит из заливки опалубки в несколько этапов. Начинают укладку раствора не больше 50 сантиметров бетона. Оставляют смесь высыхать, следующий слой наносят после окончательного застывания предыдущего. После заливки раствора, его утрамбовывают с помощью глубинного вибратора. Далее сдвигают форму вверх после полного твердения раствора.

Укладка бетонной смеси осуществляется, пока не достигнут требуемой высоты стен. Чтобы конструкция была прочной, устанавливают в стены армирующую сетку. Отделку стен и монтаж материала теплоизоляции осуществляют спустя полтора месяца после укладки бетонного раствора, дожидаясь окончательной прочности конструкции. Теплоизоляционным материалом могут быть:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• теплая штукатурка;
• полистирол экструдированный.

Съемная форма производится из дерева, металла или пластика. При использовании фанерного листа, его режут пилкой с мелкими зубьями и сверлят с двух сторон, такой способ исключает разрушение покрытия. Когда хранят фанеру внизу опалубки, обеспечивают защиту от проникновения влаги на ее поверхность. Чтобы разборка опалубки не доставляла сложностей, фанеру покрывают специальной смесью и фиксируют на ней крепежи.

Заключение

Бетон представляет собой уникальный строительный материал, благодаря которому воплощают в реальность различные архитектурные решения. Популярность бетона обусловлена его большим количеством положительных качеств. Он придает зданиям и сооружениям прочность, надежность и долголетие. Поэтому часто бетон применяется для строительства домов и несущих конструкций.

Неоспоримые плюсы

Используя данную технологию, внутренние помещения можно распланировать, не делая акцента на несущие стены, так как несущими являются наружные стены. Можно делать разную высоту потолка в разных комнатах, применять широкие межкомнатные проемы или арки, формировать любые криволинейные фигуры, что позволяет архитекторам создавать уникальные образы зданий. На монолитных стенах практически нет швов, отсюда отсутствие проблем с их герметизацией. Как следствие, повышение звукоизоляции и пыленепроницаемости. Так как несущий каркас способен выдерживать различные нагрузки, есть возможность возведения зданий различной этажности и назначения.

Поскольку бетон является хорошим проводником тепла, заливные дома долго прогреваются. Используя наружные утеплители, можно не только устранить эту проблему, но и превратить ее в преимущество: аккумулируя в своих стенах тепло, он будет долго остывать, а летом держать прохладу. До сих пор лишь саманные постройки владели такой способностью.

К достоинствам монолитной технологии строительства можно отнести ее долговечность (инженерные расчеты доказывают 150-летний эксплуатационный срок) и отсутствие рисков обрушения за счет того, что нагрузка распределена равномерно по всему каркасу здания. Помимо прочего, бетон не обладает токсичностью и безопасен для человека.

Как построить стены из бетона

Монолитные стены из бетона строить не столь просто, по сравнению с выкладкой штучного материала. Но в отдельных случаях они обойдутся дешевле, например, когда есть возможность «достать» подешевле шлак, ракушечник, керамзит, щебень, песок, опилки – основные наполнители бетона. Остается добавить цемента, воды, возможно глины и извести, все это перемешивать механизированным способом, а затем ведрами подавать к месту заливки в опалубку.

Строительство бетонных стен должно осуществляться только в соответствии с проектом (расчетом). В документации закладываются основные решения по конструкции стены, например:

Состав бетона, его прочностные и теплоизоляционные свойства.

Арматура (если нужно), ее вид, размещение,…

Фундамент, его конструкция и несущие способности под конкретные стены.

Способ гидроизоляции стен от грунтовых вод (от фундамента).

Увязка арматурного пояса фундамента и стен.

Бетон для строительства стен может иметь весьма разный состав, прочностные и теплоизоляционные параметры. Требуемая прочность может достигаться при весьма различной толщине стены. И все это определяется расчетом.

Бетоны условно в зависимости от состава можно условно подразделить на несколько видов:

Тяжелый бетон – основной наполнитель щебень и песок.

Керамзитобетон – керамзит, песок, известь.

Шлакобетон – угольный шлак (легкий), песок или доменный шлак (тяжелый, важно что бы без ядовитых включений…) глина, известь.

Опилкобетон – опилки, песок, щебень или шлак.

Строительные организации для подачи готового бетона к месту укладки используют насосные установки, чем намного упрощается и ускоряется строительство стен из бетона. Но для частного застройщика, как правило, дешевле делать укладку одного этажа в ручную, чем арендовать подобное оборудование. Сложная механизация имеет смысл, когда речь идет о строительстве многоэтажного дома или целого коттеджного поселка.

В частном строительстве для возведения стен из бетона чаще используются бетономешалка, ведра, тачки, лопаты, ломы, вибраторы для уплотнения.

Обычно для строительства целого дома из бетона привлекают специализированные бригады. У них имеется оборудование, инструмент, опалубка, а главное – опыт выполнения таких строительных работ.

Если есть желание все построить своими руками, привлекая родственников и друзей, то оборудование и опалубку можно арендовать. Это обойдется дешевле, чем приобретать все самостоятельно.

Для отливки стен нужна специальная гладкая опалубка. Передвигаемую опалубку делают из фанерных щитов и досок, скрепляемых стяжками, шпильками.

Другой вариант — применение несъемной опалубки, т.е. после заливки бетона опалубка остается и формирует из себя еще один слой стены. Здесь возможны варианты:

Применение заводской несъемной опалубки из пенополистирола. Но это дорого, кроме того, у многих специалистов вызывает вопрос-недоумение – а зачем нужен экологически-вопросный пенополистирол внутри помещения? Гораздо лучше подойдет опалубка из гипсоволокна изнутри здания, для последующей упрощенной отделки, а плотный пенопласт применяется снаружи.

Несъемной опалубкой может послужить и предварительно выложенная кирпичная стена фасада с прикрепленным к ней пенопластом и паробарьером (разделителем). А изнутри здания могут применяться просто фанерные съемные щиты. Подобная технология осваивается многими бригадами, в результате получается более дешевое и быстрое строительство дорогих трехслойных стен.

Для гидроизоляции стены от фундамента сейчас используют гидрофобизирующие пропитки в нижнем слое стены, которые вводятся в плотный бетон по специальной технологии.

В процессе укладки бетона нужно следить, чтобы щиты опалубки, съемной или несъемной, не разошлись. Обычно боковины опалубки скрепляются снизу металлическими стяжками, а сверху деревянными накладками.

Если проектными решениями предусмотрена армировка стены, то вся арматура предварительно вяжется внутри опалубки. Вертикальные стяжки армопояса делаются выше опалубки (выше заливки), для связи со следующим поясом стены.

Укладка бетона делается слоями в 20 см по всему периметру стены, при этом бетон тщательно трамбуется, желательно с помощью вибраторов. Укладка и трамбовка начинается по углам здания, затем укладка ведется в средних частях стен. Слои укладываются до заполнения установленной опалубки. Необходимо рассчитывать количество бетона и трудозатраты, чтобы опалубка заполнялась без перерывов в работе более 2 часов и не возникало скошенных кривых границ между поясами заливки.

В тоже время необходимо помнить, что бетон нужно уложить в течении 2 часов после его изготовления. А если возникает 2 часовой перерыв в укладке, то работа прекращается и возобновлять укладку можно только через 48 часов. Временные ограничения всегда сложно соблюсти, поэтому работа с укладкой бетона является еще и неудобной. Также и по этой причине строительство домов в частном секторе из бетона не столь популярно, как из штучных материалов.

Съемную опалубку рекомендуется снимать и переставлять выше не ранее чем через 5 суток после заливки.

Общее время набора прочности бетоном – 28 дней. В течение этого времени стены нужно укрыть полиэтиленом, предотвращая выветривание влаги, поливать водой каждые сутки, чтобы не произошло преждевременного высыхания и растрескивания монолита.

По истечению этого срока можно приступать к возведению крыши, штукатурке и отделке стен.

Экономичные стены из бетона

Разбирал тут завалы на винте и нашел старую заметку, которую скачал давным-давно из интернета. А до этого её напечатали во времена СССР в журнале «Моделист-Конструктор», который выпускался как раз для рукастых людей. Вот и приведу идеи из статьи и поясняющую картинку. Заодно и свои комментарии приведу.

Смысл заметки в том, что человек предлагает лить стены из монолита, но для экономии бетон делать с применением легких заполнителей: опилки, шлака, камыша. Фактически это тот же арболит или «древобетон», про который я писал ранее.

Для экономии он так же предлагает использовать опалубку с плоскими асбоцементными листами в качестве рабочей поверхности. За счет этого стены будут ровными, и будет существенная экономия на штукатурке. А для наружной поверхности бетона подойдет и обычный волнистый шифер. Хотя мне идея волнистого шифера в качестве опалубки совершенно не нравится – будет некрасивая поверхность, которую сложно будет как-то облагородить.

Как практик я могу сказать, что получить очень гладкую и правильную поверхность такими асбоцементными листами не получится, на стыках все равно будет кромка от затекшего бетона и от отверстий. Так что все равно придется шлифовать эти места, а затем всю поверхность перетирать тонким слоем штукатурными смесями. Но по сравнению с монолитным бетоном в опалубке из обычных досок будет работы в разы меньше, это факт.

Сейчас можно так же посоветовать при больших объемах работы вместо такого шифера использовать водостойкую фанеру с полимерным покрытием. Такая опалубка будет легче и работать с ней будет удобно. Но цена тоже будет выше. Так что нужно считать вариант обязательно.

Ну и третье рацпредложение было в том, что при заливке выше 20-30 см от цоколя внутрь стены вставляются специальные доски, обернутые бумагой для получения пустот в стене. Таким образом уменьшается теплопроводность стен и уменьшается стоимость материала. Пазухи не доводят до верха стены у перекрытия то же до 30 см. Сами пазухи могут засыпаться шлаком или просто закрываться, чтобы туда не попал бетон.

Сегодня можно легко упростить эту технологию, используя обычные 1,5 литровые пустые полиэтиленовые бутылки. Они как раз сделают в бетоне нужные отверстия, и бетон в них не будет попадать. Их можно сразу привязать к арматуре стен за горлышко, но тогда будет неудобно заливать бетон и придется все время их поправлять. А можно сразу после заливки слоя вставлять эти бутылки. И за большим объем бутылки не стоит гнаться, поскольку будет трудно их вставлять, да и стену такой способ все-таки ослабляет. Так что каждый выбирает свой способ и потренировавшись, придумает как сделать проще и надежнее.

Дам лишь один совет – постарайтесь бутылки или отверстия располагать в шахматном порядке и в слое, и во высоте стен. Расстояние между пустотами и промежуток между ними должен быть где-то 35-40 мм.

Далее в статье было множество советов, как заливать, как делать отверстия под двери и окна, выпуски из бетона сверху для кровли и так далее. Эта информация совершенно такая же как заливка обычных стен из монолитного бетона.

Из опыта опять же скажу, что хотя идеи и хорошая, залить на всю высоту стен так не удастся. Давление бетона будет большое и опалубку просто раздавит. Как раз на работе заливают в самодельную опалубку бетон цокольного этажа многоэтажки и используют выравнивающие балки двутаврового сечения высотой 20 см. На фанерные листы прибивают эти балки с шагом 40 см чтобы не разорвало опалубку при бетонировании. Но и при бетонировании на всю высоту будет просто невозможно сделать отверстия или вставить пластиковые бутылки.

Так что лучше стоит бетонировать стены высотой до 1 метра, армируя арматурой на всю высоту, а опалубку придется переставлять. В качестве скрепления щитов можно использовать как проволоку, так и специальные болты с гайками для опалубки.

Болт длинной 1000 мм стоит около 100 рублей, гайка тоже стоит около 100 рублей. Так что стяжки будут идти с шагом 80 см в нижнем слое и необходимое количество их можно рассчитать самостоятельно. Болты затянет в бетон и вы их потеряете, если не будете использовать специальную трубку и «конуса» для изготовления чехла для болта. Можно попробовать и снять болты после застывания бетона пока он не набрал прочность, но тут можно не успеть без опыта.

Решение с болтом универсальное, но можно поступить и по другому – на стойках сделать упоры и подпереть их доской, уперев в землю. Таким образом можно стены высотой до 4 метров закрепить, тут длинна доски играет существенную роль. Но гарантии, что опалубку не «даванет», никто не даст без опыта.

В общем, идея, думаю, понятна, осталось привести картинку. Надеюсь, вам понравится эта идея.

Экономичные стены

Разрез «слоеной» стены: 1 — верхняя связь, 2 — подкос, 3 — внутренняя облицовочная плита, 4 — бруски обрешетки, 5 — стойки-штанги, 6 — гидроизоляция, 7 — фундамент (бутобетон), 8 — песчаная подушка, 9 — цоколь, 10 — сливной уклон, 11 — пустоты в стене, 12 — листовая наружная облицовка, 13 — распорка.