Как врезать розетку в бетонную стену

Методы установки розетки в бетонную стену

Установка розетки в бетонную стену — это непростая и ответственная работа, которая требует максимального внимания и определенных знаний. Особенно серьезно нужно подойти к технике безопасности.

Монтаж розеток, в зависимости от способа укладки проводов, бывает внешним и внутренним. Внешний тип укладки сегодня практически нигде не применяется из-за неэстетичного вида и пониженного уровня безопасности. Внешний способ подразумевает расположение проводки непосредственно на поверхности. В некоторых ситуациях внешняя проводка маскируется в какие-либо защитные каркасы.

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

1. Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
2. При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

• Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
• Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
• Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

• Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
• Линейка любого размера.
• Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
• Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку. Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.
• Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
• Подрозетник. Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
• Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
• Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Разметка

В качестве разметки на бетонной плоскости обозначается центр будущей розетки. Если монтируется блок, состоящий из нескольких розеток, то отмечается центр каждого из элементов.

Для соблюдения ровности оси разметки лучше применить линейку или плоский уровень, после чего отметить центральную точку каждой розетки. В этом случае наносится центр первой розетки и от него отмечается стандартная межосевая дистанция (7.1 см).

Проделывание отверстий на бетонной стене

Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.

• Использование специальной коронки для резьбы по бетоны. В данном случае просверливается отверстие в центре разметки для входа центральной оси коронки. Таким образом, коронка будет входить легче. Просверливается отверстие коронкой, а оставшиеся куски бетона выбиваются зубилом.
• Использование дрели со сверлом по бетону. В данной ситуации просверливается 10–12 отверстий по окружности разметки, после чего полученный круг выбивается при помощи молотка и зубила (или другими удобными способами).
• Смешанный способ. Первым шагом просверливается несколько отверстий по окружности, а затем данная конструкция просверливается до конца при помощи коронки по бетону. Остаток выбивается зубилом. Таким способом работать будет легче, так как ход коронки будет легче и мягче. Данный способ наиболее актуален для прочных бетонных стен.

Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.

Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Подключение электропроводки

Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.

Окончание работ

Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.

Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.

Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.

Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.

Видео по теме

Как установить розетку в бетонную стену своими руками

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
• Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
• Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
• Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
• Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
• Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
• Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
• Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
• Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
• Нож – можно самый маленький.
• Плоскогубцы – желательно с кусачками.
• Розетка – ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

• Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
• Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
• Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Как установить подрозетники в бетонные стены

Вспомогательным, но неотъемлемым элементом электросистемы являются подрозетники. Их используют как на промышленных, так и бытовых объектах с целью размещения скрытой проводки. В нем позволительно прятать провода и контакты не только розеток, но и выключателей, датчиков движений, диммеров, клеммников, регуляторов различных встроенных приборов (например, потолочного инфракрасного обогревателя, теплого пола). Правильный монтаж – гарантия надежной фиксации устройства, а поскольку короб выполнен из пластика – материала-диэлектрика, то и дополнительной изоляции между ним и стеной.

Инструкция по подготовке перед электромонтажом

Подготовительные мероприятия подразумевают под собой не только принятие ряда предмонтажных действий, но и заблаговременное приобретение определенных материалов и инструментов. Для работы потребуется:

• алебастр/гипс;
• грунтовка;
• шпатель;
• перфоратор/дрель;
• бур/сверло толщиной 8 мм;
• алмазная коронка по бетону, равная в диаметре 68-70 мм (при условии, что подрозетник будет стандартный);
• специальная лопатка или зубило + молоток;
• строительный уровень;
• маркер/простой карандаш;
• линейка/жесткая рулетка;
• индикаторная отвертка;
• наждачная бумага;
• кабельная/проводниковая продукция;
• собственно электроустройство (если розетка, то желательно с керамической основой) и короб соответствующего размера.

Обзаведясь нужными инструментами и материалами, начинать подготовительные работы необходимо с разметки зоны, где будет располагаться приспособление. С этой целью на бетонной стене карандашом или маркером рисуется середина будущей розетки, выключателя или иного прибора. Если планируется установка блока, то на поверхности первоначально отмечается центр крайнего приспособления. Через него в дальнейшем проводится линия по уровню, равная длине всего устройства. Воспользовавшись рулеткой или линейкой, на данной черте делаются отметины для остальных электромонтажных изделий.

Сверление отверстий для подрозетников

Лучше всего для этого использовать перфоратор. С помощью него предстоит высверлить выемку в намеченном центре, разместив бур. После насадку следует сменить на коронку: ей обозначаются размеры будущего отверстия. Как только появится размеченный контур, из оснастки путем выкручивания болта убирается сверло. Далее на перфоратор снова надевается коронка, на которой надлежит сделать отметку, до какой глубины она будет проникать, обычно это 5-6 см. Достигнув необходимого расстояния, насадка опять меняется. На этот раз на перфоратор надевается лопатка, ей выбивается лишний бетон. Если не удалось добиться нужной глубины, то задействуются зубило и молоток.

В ситуациях, когда нет в наличии ни перфоратора, ни дрели, можно воспользоваться болгаркой. Работы проводятся за счет создания разрезов, имеющих разнонаправленность в местах разметок. После куски материала выбиваются зубилом до получения нужной глубины.

Руководство по установке подрозетников в стену

Просверлив отверстие и пробив к нему штробы – канавки для прокладки коммуникаций, далее допускается приступать к непосредственному электромонтажу. С этой целью в углубление следует поставить подрозетник и проверить, насколько хорошо он зафиксирован. Правильным считается: пластмассовый корпус полностью утоплен в стенке, плотно закреплен и ничуть не наклонен. Затем необходимо завести питающие будущее устройство провода в отверстие, располагающееся на заднем плане.

Следующая цель – надежно закрепить короб в стене:

1. очистить основание от пыли;
2. обработать отверстие грунтовкой, которая обеспечит долговечность;
3. развести штукатурную/шпаклевочную смесь на гипсовой базе (вместо строительного/медицинского гипса разрешается использовать алебастр: его разбавляют водой до образования сметаноподобной однородной консистенции);
4. шпателем нанести состав внутрь ямки;
5. поставить подрозетник в гнездо и вдавить его в раствор (он должен вылезти на бетонную поверхность через прорези).

Монтаж важно производить крайне быстро, ведь применяемая смесь твердеет буквально за 2-3 минуты. Изделие требуется выровнять так, чтобы винтики находились горизонтально полу, а короб полностью углубился в основание. Проверяют правильность уровнем, приложенным к приспособлению по диагонали. В дальнейшем его двигать нельзя: гипс/алебастр должен застыть до конца. Излишки, вылезшие наружу, подвергаются удалению.

Если в бетоне для подрозетника по завершении работы возникли провалы, сколы, выбоины, данные участки нужно прогрунтовать и замазать штукатуркой. С момента, как стена просохнет, ее потребуется зашпаклевать и выровнять, пройдясь наждачкой. Последний этап – финишная отделка по желанию (клейка обоев, покраска и так далее).

Монтаж своими руками нередко чреват неприятными последствиями. Самой распространенной проблемой является выпадение или плохая фиксация изделия в стене. Если такое случилось, справиться с задачей можно 2 способами:

• вкрутить саморез с дюбелем в основание подрозетника;
• применяя клеевой пистолет, надежно закрепить короб в гнезде.

Также частой ошибкой является перебив кабеля распоркой от розетки/выключателя. На корпусе устройства возникает опасный потенциал, способный привести к короткому замыканию при подаче электричества. Чтобы избежать этого, заход провода в подрозетник нисколько не должен мешать будущей конструкции, особенно со стороны распорных лапок.

1. Установить выключатели и подрозетники допускается где угодно. Главное – соблюдать одно условие: водо-, газопроводные, отопительные системы должны находиться не менее чем на 1 м от выбранной точки для монтажа. Исключение составляют ванная и туалетная комнаты, ставить электроустройства вообще нельзя по причине опасности.

2. При фиксации в бетонную или кирпичную стену гипс/алебастр целесообразно применять лишь при незначительных отверстиях. В ситуациях, когда гнезда получаются больше, разумнее использовать цементно-песчаный раствор либо строительный клей.

3. В установочном коробе лучше оставлять некоторое количество провода. Он пригодится, когда придет время ремонтировать контакты.

4. Если речь идет о монтаже 1-2 подрозетников, то покупка алмазной коронки будет бессмысленной тратой финансов. Ее уместнее поменять на насадки, оснащенные победитовыми зубцами, или вообще воспользоваться болгаркой с диском.

Как установить розетку в бетонную стену

Выполнение электромонтажных работ всегда требует определенных навыков, но при грамотной подготовке и подробном изучении процесса, несложные работы может выполнить любой человек. К таким работам можно отнести и установку розетки в бетонную стену. Кроме навыков, здесь потребуется внимательность, аккуратность и соблюдения правил техники безопасности.

Электрическая розетка — это распространённое электро-установочное изделие. Их различают по видам в зависимости от типа электропроводки. Они бывают для открытой и скрытой проводки.

По своей конструкции и сложности электрические розетки бывают одинарными, двойными, с заземляющими контактами, двухфазные, трехфазные, с дополнительной защитой.

Начало работы

Рассмотрим, как установить и закрепить данное электро-установочное изделие для скрытой проводки в бетонной стене.

Монтаж любых электро-установочных изделий, как и самой электропроводки рекомендуется проводить в светлое время суток. Бывает так, что работы необходимо выполнить в помещении, где отсутствует естественное освещение. В таком случае надо обеспечить рабочее место искусственным освещением от резервного источника, как то электрический фонарь, аккумуляторная батарея с переносным источником света или переносной светильник, обязательно подключенный к другой группе освещения, чем та, в которую необходимо смонтировать розетку.

Важно максимально подготовить рабочее место для монтажа электрической розетки в бетонную стену. Для этого необходимо иметь под рукой комплект инструмента, включающий в себя: набор отверток с различным шлицом (плоская, крестовая) и индикаторная, пассатижи, бокорезы, нож, молоток, зубило, шпатель, перфоратор с комплектом приспособлений (буры, лопатки), коронка по бетону, УШМ (болгарка) для создания штроб (при необходимости). Далее готовим приспособления для разметки и расходные материалы для обработки стены, защитные средства. Потребуется рулетка, карандаш, гипсовая или алебастровая смесь, грунтовка, ну и, конечно же, сама розетка и подрозетник.

Перед началом выполнения работ следует убедиться в безопасности их выполнения. Если работы производятся в действующих электрических сетях, то необходимо их обесточить и при помощи индикаторной отвертки убедиться в отсутствии напряжения. При выполнении работ по монтажу во вновь сооружаемых, вывесить предупреждающие плакаты и также убедиться в отсутствии напряжения в линии питания перед подключением розетки в сеть.

Итак, подготовительный этап завершён.

Приступаем к разметке

Перед монтажом, в соответствии с типом и назначением новой электрической точки и согласуясь с утверждённым планом-схемой, необходимо определиться с точным местом установки. Как правило, план (схему) разрабатывают перед началом монтажных работ в случае нового строительства. При замене старой розетки на новую – ее устанавливают на старое место. Также при монтаже новой розетки учитываются требования правил регламентирующих установку электро-установочных изделий, таких как «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) и СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». Жесткий регламент по установке существует для детских учреждений и школ, там розетки следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола. На предприятиях общественного питания и торговли утверждённая высота — 1,3 м от пола. В других общественных зданиях и жилых помещениях высота установки не регламентируется. Ещё одно из установленных правил: все электро-установочные приборы должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от всех заземленных частей конструкций и оборудования, находящихся в помещении, где они располагаются. Установка розеток в ванных, душевых комнатах, помещениях прачечных и стиральных, а также мыльных помещениях бань категорически запрещена.

После того как определились с местом установки, с помощью рулетки и карандаша отмечается на стене центр розетки. Если планируется установить их целый блок, то лучше всего начать разметку с крайнего элемента.

Монтаж

Первым необходимо установить подрозетник. Для этого лучше всего использовать перфоратор и коронку диаметром 6,8-7,0 см. Вначале, буром по бетону диаметром 8,0 мм делается отверстие в центре предполагаемого места установки розетки на глубину 5,0-6,0 см. Затем коронкой по бетону выполняется бурение на необходимую глубину. Глубина определяется видом подрозетника, с таким расчетом, чтобы после установки всего комплекта изделия, вся конструкция располагалась полностью в плоскости стены, на которой монтируется. Далее перфоратором с насадкой-лопаткой удаляется оставшийся в отверстии бетон.

Когда отверстие готово удаляют заглушки на подрозетнике, в местах через которые будет вводиться питающий кабель. Подготовив предварительно гипсовую смесь или алебастр, отверстие в стене очищается от пыли и обрабатывается грунтовкой. Теперь встает вопрос как закрепить розетку в стене.

В подрозетник заводятся провода, а в подготовленное отверстие в стене наносится гипсовая смесь (алебастр), подрозетник вдавливается в уложенную смесь. Излишки смеси удаляются. Когда раствор затвердеет, подрозетник будет жестко закреплен в стене. Дальше можно выполнить отделочные косметические работы вокруг него.

Перечисленные выше работы относятся, по сути, к основному этапу установки розетки в бетонную стену. С учетом того, что ранее выполнена прокладка кабеля (провода) от распределительной коробки до подрозетника (тема отдельного разговора, штробление) и произведена отделка стеновой поверхности, можно приступать к финальной части, непосредственному монтажу розетки в коробку (подрозетник).

С помощью приготовленного комплекта инструментов, подготавливается сама розетка. Для этого её разбирают: снимают декоративную крышку и подключают прибор (розетку) к питающему кабелю (проводу). Для этого на последнем снимается электрическая изоляция на длину 6,0 – 8,0 мм с каждой жилы, после чего каждая из них подсоединяется к соответствующим клеммам прибора (PE, P, L). Далее производится монтаж розетки в коробку (подрозетник) с ее жесткой фиксацией. На различных типах розеток существуют различные фиксирующие элементы. Как правило, они идут в комплекте с розетками. На практике это могут быть разводные лапки и приспособления, или просто шурупы (саморезы), которые вкручиваются в монтажные отверстия самого подрозетника.

Завершение

Завершающим аккордом монтажа является установка на своё место декоративной накладки, затем подаётся напряжение и проверяется работоспособность новой электрической точки.

Работоспособность розетки подтверждена наличием напряжения, соблюдены все требования и правила монтажа, значит, задача по установке розетки в бетонную стену выполнена качественно.