Как расширить дверной проем в кирпичной стене

Как расширить дверной проем: способы увеличения высоты и ширины

В процессе проведения ремонта по тем или иным причинам может понадобиться расширение дверного проема. Сделать это вполне возможно, но при этом важно соблюдать некоторые правила. Сам процесс является весьма трудоемким, поэтому выполнять его следует только, если в этом действительно есть необходимость и нельзя обойтись альтернативными методами.

Допустимые параметры

В частном доме решить проблему с перестройкой отдельных частей здания гораздо проще. Тем не менее нельзя забывать об установленных нормах и ограничениях. В квартире любые подобные действия следует заранее согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить проем может привести к тому, что стена не выдержит нагрузки и здание станет опасным для пребывания в нем людей.

Чтобы не допустить этого важно знать, какие существуют ограничения для расширения проема входной или межкомнатной двери. Для большинства конструкций стандартные габариты составляют 70-80 см. Чаще всего изменение этих величин обусловлено приобретением дверного блока неподходящего размера.

Максимально допустимыми являются проемы размером 200 см в ширину и 210 см в высоту. При этом желательно не строить их в несущих конструкциях. Исключение может составить проем входной двери, но в таком случае его следует дополнительно укрепить.

Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров

В целом же не рекомендуется расширять проход более, чем на 100 см, в противном случае необходимо установить дополнительные опоры по бокам и, возможно, в центре проема.

Инструменты для работы

Для увеличения дверного проема в современном строительстве могут использоваться различные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько способов демонтажа излишков стены:

• Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо предварительно наметить контуры и с помощью инструментов сбить излишки. Конечно же, процесс является весьма трудоемким, к тому же здесь кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может требовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшает прочность стеновой конструкции.
• Сухая резка. Для этой цели применяется такой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особого труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она справляется и с арматурой. Минус состоит в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстро изнашивает алмазный диск.
• Мокрая резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного резака. Он оснащен большим алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать нужного размера проем и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования является немалой.

Основные способы демонтажа части стены в проеме

При проведении подобных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки и респиратор, они защитят вас от пыли и мелких осколков.

Панельный дом

Чаще всего возникает необходимость расширения дверного проема именно в панельном доме. В многоэтажках этот вопрос является достаточно проблемным, так как помимо большого количества строительного мусора возникает еще и негативная реакция соседей на столь шумные ремонтные работы. Именно поэтому необходимо максимально сократить время демонтажа конструкции. Оптимальный вариант, доступный по затратам, это болгарка.

Для начала необходимо полностью извлечь из проема старую дверную коробку. Опорные деревянные балки также демонтируются. Далее нужно сделать соответствующие замеры и наметить контуры желаемого по габаритам прохода.

Если производится расширение проема в несущей стене, особенно прилегающей к входной двери, важным аспектом является временное укрепление конструкции. Лучше всего изначально вырезать лишь верхнюю часть и перенести перемычку. Несмотря на увеличение ширины, она должна углубляться в стену минимум на 15-20 см с каждой стороны.

При расширении проема в панельном доме важным аспектом является временное укрепление конструкции

Резка производится по намеченному контуру сначала с одной стороны помещения, а затем с другой. Наиболее проблемными участками является выход арматуры. После того как металлические прутья будут перерезаны можно брать в руки кувалду и снимать излишки бетона. Если площадь проема значительная, работать нужно по квадратам. Для этого стену делят на секции и распиливают дополнительные линии. Демонтаж производится сверху вниз, чтобы верхние ярусы не завалились на вас в процессе работ.

Кирпичный дом

Несколько по-другому производится процесс расширения проема в кирпичной стене. Здесь важно соблюдать аккуратность, так как чрезмерная ударная нагрузка может привести к разрушению всей кладки. Лучше всего выполнить эту операцию в такой последовательности:

1. Наметьте контуры будущего проема.
2. При необходимости перенесите перемычку. Можно использовать в качестве укрепления металлический швеллер.
3. Извлекать лишние кирпичи нужно поочередно. Для начала вычищается раствор из швов настолько, насколько это возможно. Затем с помощью перфоратора, дрели или зубила с молотком разбейте кирпич на мелкие части.
4. При обширной площади работ можно зачистить контур проема, а внутреннюю часть кладки выбить кувалдой.
5. Крайние контуры срезаются болгаркой. Для арочных сводов изначально нужно освободить края кирпичей по периметру.

При расширении проема в кирпичной стене обязательно используется перемычка для укрепления

Если в кирпичном доме нужно сделать широкий входной проем, дополнительно нужно будет срезать арматуру.

После черновых работ проверьте целостность кладки и при необходимости заштукатурьте трещины и расколовшиеся швы.

Увеличение высоты

Кроме расширения дверного проема в несущей стене может потребоваться также и увеличение его в высоту. В таком случае не обойтись без переноса горизонтальной перемычки. Без неё вся нагрузка ляжет на хрупкую дверную конструкцию, что может привести к обвалу стены.

Как безопасно увеличить дверной проем в высоту? Для этого нужно предварительно установить в проходе подпорки. Затем с помощью болгарки делаются вертикальные надрезы и сбить излишки бетона. Старая перемычка при этом удаляется. Её края можно оставить в стене или заменить на кирпичную подложку Новая перекладина устанавливается выше и замазывается раствором. Дальнейшие работы можно производить только после его высыхания.

Для безопасного увеличения проема в высоту требуется установить перемычку

Не рекомендуется проводить подобные манипуляции в несущей стене. Если же такая необходимость неизбежна, соблюдайте правила выполнения демонтажных работ и ни в коем случае не отклоняйтесь от установленных норм, их нарушение чревато взысканием штрафа и, кроме того, опасно для жизни.

Рекомендуем посмотреть видео:

Расширение дверного проема в несущей стене

Не всегда типовая планировка квартиры удовлетворяет пожеланиям своих хозяев. В этом случае, возникает необходимость в ее перепланировке, и часто требуется расширение дверного проема.

Выполнение таких работ производится после точных расчетов и наличия специального инструмента. Как это сделать подскажет статья.

Способы расширения

Любая перепланировка квартиры, требует соблюдения строительных норм. При переносе или расширении проема для дверей, в несущей стене нельзя допускать ослабления конструкции дома, возникновения деформаций. Из-за этого проект перепланировки нужно согласовывать в органах госнадзора.

Некоторые способы, как расширить дверной проем, представлены в таблице:

Способ расширения	Особенности
Для проведения работ своими руками могут использоваться: При этом предварительно намечаются контуры, а затем инструментами сбиваются излишки материала. Процесс достаточно трудоемкий, а образование микротрещин, которые появляются из-за сильной ударной нагрузки, может привести к снижению прочности стеновой конструкции.
В этом случае, используется болгарка, с помощью которой можно достаточно легко увеличить проем двери по намеченному контуру. Недостаток процесса — резать стену нужно с обеих сторон. При сухой резке получается много пыли и происходит быстрый износ алмазного диска.
Этот способ сопровождается использованием пульверизатора, который орошает в процессе работы с болгаркой поверхность. Более рационально применение специального строительного резака, оснащенного алмазным диском большого диаметра и емкостью для воды. При этом за один подход можно срезать лишние участки дверного проема в стене нужного размера с минимальными загрязнениями. Но цена такого оборудования довольно высокая.

Стандарты и допуски

Независимо от назначения строения, в нем имеется проем для двери, чтобы войти в здание и для сообщения с соседними помещениями.

Существует несколько причин, из-за которых нужно увеличивать размеры:

• Многие хотят визуально расширить пространство, сделать его светлым и просторным, не меняя габариты жилой площади, как на фото.

• Проём не может вместить в себя приобретенную современную модную дверную конструкцию.
• Изготовление двери под заказ.

Совет: Прежде, чем увеличить проем в панельном доме , следует иметь в виду, что это кропотливая и не совсем простая работа с существующими рисками, с соблюдением стандартов и норм допуска.

Особых проблем увеличить проем двери в любой стене нет.

Но в несущей стене они достаточно большие:

• При отсутствии плана строения, нельзя определить назначение стены, будет ли она несущая, что потребует дополнительного усиления конструкции, или достаточно лишь укрепить потолок балками.
• Необходимо иметь согласование с БТИ. Это станет подтверждением факта, что нагрузка на стену при увеличении ширины двери, не превысит нормы воздействия.
• Нужно получить соответствующее разрешение для выполнения работ.

При перепланировке квартиры необходимо учитывать параметры стандартов, указанных в СНиПе.

Для дверных блоков предусматриваются такие размеры:

• Ширина конструкции — от 55 до 80, что зависит от назначения проема.
• Двери для сантехнических узлов, переходов на кухню – 55 сантиметров.
• Для гостиных, спальных комнат и входа — не менее 80 сантиметров.
• Высота может колебаться от 190 до 210 сантиметров.
• Толщина — 75 миллиметров.
• Производители предлагают готовые блоки, ширина рам которых составляет от 15 и до 70 мм.

Совет: Определяя размеры, следует придерживаться требований СНиПа, и ознакомиться с имеющимися ограничениями на его расширение.

На сколько можно расширить предлагает инструкция, в которой объединены такие правила:

• Максимально допустимые размеры простенка для несущей стены могут быть: ширина – 2 метра, высота – 2,1 метр.
• При увеличении размеров, пролеты между соседними комнатами необходимо дополнительно укреплять по торцам опорами.
• Расширенные до максимальных размеров и более проходы в основных стенах, рекомендуется укреплять опорой и в центре.

Важными документами при расширении прохода между помещениями в квартире, являются:

• План этапов проведения работ.
• Архитектурный план.
• Поэтажный план здания.
• Выписка из домовой книги, при ее наличии.
• Справки из БТИ о разрешении проведения перепланировки.

Подготовка к проведению работ

Определившись, на какой стене будет выполняться расширение дверного проема, о ней нужно узнать:

• Имеется ли внутри стены скрытая проводка.
• Наличие арматуры или трубы.
• Есть ли дымоход и где он расположен.

Для получения этих сведений необходимо пользоваться металлодетектором. При обнаружении любых препятствий в стене их можно устранить:

• В другое место перенести электропроводку.
• От дымохода отступить не менее 300 миллиметров.
• Демонтажом труб и переносом их в другое место — но для этого понадобится помощь специалиста.

Порядок расширения

Увеличение дверного прохода в стенах из любого материала, включает выполнение последовательных действий:

• Разметка требуемых размеров конструкции.

• Демонтаж нужного участка.

• Укрепление проема, чтобы обеспечить его прочность и исключить обрушение или деформацию.

Для демонтажа конструкции можно применять ударные инструменты, распиливающие или оборудование для сверления отверстий.

В зависимости от материала, из которого возведена стена, это могут быть:

• Перфоратор.
• Отбойный молоток.
• Специальная циркулярная пила с алмазным кругом.
• Болгарка.
• Электродрель с алмазным сверлом.
• Ручной инструмент: зубило, молоток, кувалда.

Совет: Больше внимания следует уделить работам с бетонными стенами высокой прочности. Там требуется очень точная работа, и сключающая вибрации и повреждение окружающих конструкций.

Для работы понадобятся следующие материалы:

• Деревянный брус.
• Уголок, размерами не менее 35х35х4 мм.
• Компоненты для изготовления бетонного раствора.
• Доски.
• Метизы.

Чтобы лучше представить процесс увеличения проема для двери, стоит познакомиться с видео в этой статье.

Расширение прохода в кирпичной стене

Работа выполняется в такой последовательности:

• При необходимости переносится перемычка.
• Укрепляется верхняя кладка металлическим швеллером.
• Болгаркой вырезается часть стены по нанесенным отметкам.

• Для зачистки периметра используются: зубило с ударами молотком, дрель или перфоратор.
• Лишние элементы со стены лучше извлекать руками, предварительно удалив со швов раствор (см. Как сделать дверной проем в кирпичной стене – несколько простых способов и один сложный).
• По периметру монтируется сварная конструкция.

Совет: После окончания работ следует проконтролировать цельность стены из кирпичной кладки. При обнаружении расколов в швах и трещинок их нужно заштукатурить.

Расширение проема в бетонной стене

Чтобы процесс производить правильно, необходимо предварительно:

• Подготовить пространство для выполнения работ: укрывается мебель и другие предметы строительной пленкой, что сбережет их от избытка пыли.
• Купить специальные мешки для сборки кусков стены и другого мусора, которые затем быстро и легко выносятся и грузятся в машину.
• Использовать респиратор и специальные очки, для защиты лица и глаз от пыли и мелких осколков, при демонтаже.

Этапы увеличения размеров:

• Демонтируется старая дверная конструкция:

1. Гвоздодером срываются наличники и доборы.
2. Снимается с петель полотно, поддев его снизу ломиком.
3. Разрезаются болгаркой вертикальные стойки и отрываются тем же гвоздодером.
4. Срывается или оставляется на месте верхняя перемычка.

• Размечается по периметру стены контур увеличения пролета.
• По контуру делаются ударной дрелью отверстия для упрощения дальнейшего разрушения.
• Резка панели выполняется по очереди с каждой стороны.
• После прорезки арматуры, ударами кувалдой устраняются остатки стены.
• Проем усиливается металлическими уголками, планками или отрезками прута.

Каким бы способом не выполнялось расширение, необходимо, чтобы весь процесс производился в соответствии с требованиями техники безопасности.

Как расширить дверной проем в кирпичной стене, перегородке

Чтобы понять, как сделать дверной проем в кирпичной стене или просто его расширить, нужно понимать структуру кладки и принципы монтажа перемычки над дверной коробкой. Также не следует забывать о том, что перед вами может оказаться обычная перегородка, но может и несущая стена, а здесь процесс усложняется.

Именно об этом мы и поговорим, а также в дополнение к материалу посмотрим видео в этой статье.

Дверной проём после расширения

Дверные и оконные проёмы

В перегородке

Разметка проёма в стене

• В принципе, с технической точки зрения, нет особой разницы в таких действиях как расширение или создание нового посадочного места, так как перенести дверной проем в кирпичной стене, это, прежде всего – вставить и закрепить перемычку вверху.
  Такая функция наиважнейшая и для перегородок и для несущих стен, а демонтаж провести намного проще. Но, в первую очередь, нужно расчертить место проёма или его расширения.

Швеллер в качестве ригеля (перемычки)

• Как правило, в таких отверстиях на перегородках в качестве ригеля установлен толстый брус, и если вам нужно его расширить, то всё равно, так же, как и при создании нового проёма, перемычка нужна новая.
  Поэтому, в первую очередь, разметьте место для такой балки и вырежьте его болгаркой (строительный кирпич хорошо режет диск с алмазным напылением). Затем вставьте туда ригель и плотно зафиксируйте, чтобы его концы абсолютно не имели люфта.
• Концы перемычки должны заступать за края проёма, как минимум, на 10 см в каждую сторону. В качестве балки можно использовать деревянный брус или металлический профиль, а за надёжность крепления будет отвечать жёсткость фиксации концов ригеля.
  Возможные зазоры заложите камнями, битым кирпичом и забросайте цементно-песочным раствором, чтобы получился монолит – такая инструкция неизменна и для перегородок и для несущих стен.

Кирпичную стену режут болгаркой

• Чтобы проём получился аккуратным, вертикальные линии тоже нужно прорезать болгаркой, как это показано на фото вверху.
  Безусловно, лучше всего для этого подойдёт диск диаметром 250 мм, но такая мощная угловая шлифовальная машина есть далеко не в каждом доме – самой распространённой является болгарка с диском на 180 мм, но можно воспользоваться и такой.
• Стандартный или двойной силикатный кирпич М 150 имеет ширину постели 120 мм, поэтому, если перегородка сделана в полкамня, то даже большой диск не прорежет его насквозь.
  Но если кладка сделана полнотелым одинарным кирпичом в четвертькамня, то диск на 230 или 250 мм пройдёт её насквозь, а на 180 мм – чуть больше половины. Для демонтажа такой вариант не является проблемой – кирпич всё равно разломается и контур будет относительно ровным.

• Когда вставлен и прочно зафиксирован ригель, можно приступать к демонтажу кладки и начинать нужно с одного кирпича, как можно больше расчистив швы вокруг него. Затем вы просто своими руками разбиваете этот кирпич молотком и зубилом или перфоратором.
  Можно также, для облегчения демонтажа просверлить в кирпиче насквозь 5-10 отверстий (перфоратором это сделать просто) и после этого камень будет гораздо лучше раскалываться.

Совет. При резке кирпича диском с алмазным напылением возникает много пыли, которая долго после этого оседает.
Чтобы уменьшить её количество, обильно мочите место реза водой, а болгарку на вертикальных линиях располагайте так, чтобы он выбрасывал пыль в пол, а не в потолок.

В несущей стене

Корончатая фреза для бетона 100 мм

• Если вам неизвестно, какая кладка на несущей стене и проём нужно делать изначально (не расширять), то пройдите стену насквозь корончатой фрезой для бетона и диаметр, при этом старайтесь взять коронку как можно больше, чтобы туда пролезла рука, или можно было даже подсветить фонариком.
  Так вы сможете узнать количество кирпичей, которые вам предстоит пройти, ведь кладка может быть колодезной, в два с половиной кирпича, потом утеплитель, а потом ещё полкирпича. Сами понимаете, что видимый фронт работ гораздо легче непонятного, то есть, невидимого.

Самодельный укрепляющий каркас в несущей стене

• Начало демонтажа такое же, как и на перегородке – расчерчиваете проём, вырезаете место под ригель и жёстко его фиксируете. Потом выбираете проём с одной стороны стены и делаете для ригеля металлические подпоры, как это видно на фотографии вверху.
  При этом не забывайте, что цена халатности или пренебрежению правилами техники безопасности в данном случае – человеческое здоровье или даже жизнь – не поддерживаемое перекрытие может упасть.
• Демонтируется кирпичная кладка дверного проема с двух сторон стены, чтобы опоры оказались по обе стороны и конструкция не ослабла. После того, как проём будет готов, металлические подпоры соединяются между собой металлическими полосами для жёсткости.

Совет. Чтобы проём совпал с двух сторон несущей стены, нужно просверлить её насквозь в местах реза (по углам и несколько отверстий по линиям).
Перфоратор при этом должен находиться строго перпендикулярно к стене.

• Ну, а если вас интересует, как правильно заложить дверной проем кирпичом, то с двух сторон, через 2-5 ряда засверлите в торец стены куски арматуры, чтобы получилась перевязка. После такой операции кладка получится полноценной и после штукатурки или шпаклёвки никто не узнает, что раньше там был проём. (см. также Внешняя и внутренняя декоративная штукатурка под кирпич)

Заключение

Теперь вы знаете, как заложить дверной проем кирпичом или наоборот, как его в такой стене вырезать. Можете не сомневаться в своих силах, и смело приступать к работе – при соблюдении рекомендаций у вас всё получится. Но для многоэтажного дома вам понадобится для демонтажа согласование с соответствующими организациями.

Расширение дверного проема в кирпичной стене

При работах по реконструкции зданий и их перепланировке часто возникает необходимость выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене. Сегодня многие уходят от стандартных планировок квартир, которые раньше строились типовыми.

Если раньше мы подстраивали свою мебель под геометрию существующих стен, то в современных условиях, наоборот, многие себе могут позволить планировку привязывать к нашим желаниям, удобству проживания.

Многие идут на объединение гостиных с кухней, комнат личной гигиены с туалетом, устанавливают более функциональные двери в целях экономии полезного пространства – раздвижные двери, двери — гармошки, что связано с изменением размеров проемов.

Кроме того, при замене старых дверей на новые, мы зачастую хотим, чтобы современные двери по дизайну смотрелись в едином стиле, были другой ширины. Сюда же хочу добавить, что существующие проемы часто не устраивают нас своим местонахождением, поэтому есть смысл их заложить и выполнить в более удобных местах.

Исходя из всего этого, давайте рассмотрим вопрос о том, как правильно выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, соблюсти все нормативные документы, оформить разрешительные документы на выполнение этих работ.

Общие положения

Расширение дверного проема, как и расширение оконного проема в кирпичной стене производится исходя из конструкции стен.

По характеру работы стены можно подразделить:

• Несущие – кроме собственного веса воспринимают и передают на фундамент нагрузки от вышерасположенных конструкций (перекрытие, лестницы, крыша и прочее).
• Самонесущие – опираются на фундамент и несут нагрузку лишь от собственного веса стенок всех этажей здания.
• Ненесущие – воспринимают собственный вес лишь в пределах одного этажа и передают его поэтажно на другие элементы зданий. К ним можно отнести и перегородки из кирпича.

До начала производства работ следует определиться с этим вопросом. По архитектурно – планировочному решению несущая стена может находиться и внутри квартиры.

Поэтому любая перепланировка, как и реконструкция, требует согласованного проекта проектной организацией, которая производит все надлежащие расчеты и выдает вам для работы проект.

Это не обсуждается, так как предусмотрено нормативными документами, а на «авось» делать нельзя, потому как можно получить обрушение конструкции вышерасположенных этажей, увечья и привлечение к ответственности.

А теперь переходим непосредственно к нашим стенам. Расширение и дальнейшее усиление проема в стене по вариантам может быть два:
Первый — расширение дверного проема в кирпичной несущей и самонесущей стене (принцип одинаков).
Второй — ненесущая стенка или перегородка из кирпича.

Остановимся более подробно и рассмотрим технологию выполнения работ обоих вариантов.

Пошаговый план выполнения действий

Первый вариант

Рассмотрим наиболее распространенный вариант – расширение дверного проема в кирпичной стене. До начала производства работ обязательно должна быть установлена усиливающая металлическая перемычка над проемом.

Сбиваем слой штукатурки с поверхности в местах, где запроектировано расширение и над проемом так, чтобы была видна перемычка и кладка над ней – достаточно 30см.

Размечаем будущий проем мелом, грифелем, иным материалом, оставляющим заметный след. Ширина проема не может превышать 2 метра потому, что перераспределение нагрузок может стать опасным, или, если это имеет место, то идут на установку дополнительной опоры — колонны.

В случае, если перемычка (прогон) оказалась короче ширины проема, то ее следует подпереть стойками на время выполнения работ, чтобы избежать случайного обрушения.

Она воспримет часть нагрузки от вышележащих конструкций, и вы сможете спокойно работать. Края ее обязательно должны заходить за границы будущего проема на расстояние не менее 250мм с каждой стороны.

Рассмотрим теперь самый ходовой вариант того, когда обрамление выполняется из двух спаренных швеллеров №14-20, которые стягиваются между собой сквозными шпильками с шайбами и гайками.

Перед установкой новой перемычки над проемом в стенке выполняются посадочные места – ниши с двух ее сторон, сразу же над существующей перемычкой.

Глубина ниши для установки швеллера должна примерно равняться размеру полки швеллера, чтобы он не выступал за плоскость кладки и впоследствии был спрятан под слоем штукатурки.

Количество шпилек по соображениям прочности должно быть не менее трех — диаметром 16мм и более, расстояние между шпильками не более 400мм.

При стягивании швеллеров для равномерного прилегания к поверхности ниши под стенки швеллера подкладывают раствор М-100, который заполняет неровности на внутренней поверхности ниши.

В стенках швеллеров просверливают отверстия диаметром чуть больше, чем диаметр шпилек. Отверстия на обоих швеллерах должны быть соосными. Швеллер устанавливают в нишу и размечают сквозные отверстия в стенке, которые затем просверливают. После этого производится установка перемычек.

Вот теперь можно приступить к разборке кладки для уширения дверного проема по разметке до фундамента либо плиты перекрытия.

Расширение проема в кирпичной стене связано с получением ровных вертикальных краев разбиваемого проема, что достигается выпиливанием фрагментов кладки пилой «болгарка» с алмазным диском.

Ох, и неблагодарное это дело – пыль везде, плохо поможет и смачивание водой. Работать приходится в респираторе. Резка выполнена, разобрать кладку удобно перфоратором.

Если перемычка по длине окажется меньше ширины проема и она как – бы «нависает» над ним, то ее необходимо демонтировать.

Следующий шаг – установка боковых стоек, обрамляющих проем и упирающихся верхним концом в металлическую балку — перемычку. Их выполняют из уголка 75-100мм. Связь с балкой фиксируем приваркой в углах на стыке уголков жесткости.

Стойки должны быть жестко зафиксированы в проеме, для чего они соединяются между собой по толщине стены полосовой сталью, к которой приваривают забитые в стену заостренные штыри из арматуры диаметром 12мм.

По низу проема делают распорку из уголка 45-50мм или арматуры диаметром 20 – 25 мм, которая потом спрячется в толще пола. Все металлические элементы свариваются между собой, образуя прочный металлический каркас – так называемую «обойму».

Так же возможно расширение дверного проема в кирпичной стене с усилением перемычки из двух уголков № 100-150. Между собой уголки соединяются стягивающими планками, полосами. Далее все выполняется аналогично, как описано выше.

Усиливаем расширенный проем уголком

Второй вариант

С ненесущими стенами и перегородками все значительно проще, так как это конструкция, выполненная в пределах одного этажа, и не несет нагрузку от вышележащих конструкций. Прочитайте более подробно о кирпичных перегородках в статье по ссылке.

Исходя из конструктивного решения, толщина перегородок принимается значительно тоньше и возводится в четверть или полкирпича. Трудовые затраты при изменении размеров дверного проема соответственно меньше.

Опишу процесс менее подробно, так как технология одна и все этапы подробно описаны выше.

Поэтапно и коротко это выглядит так:

Разметка на поверхности контура будущего проема.

Разборка кирпичной кладки над существующим дверным проемом, снятие старой перемычки.

Устанавливаем над уширенным дверным проемом более длинную перемычку. Выкладываем поверх кирпичную кладку.

В случае необходимости (например, при высоте перегородки 4 метра) вновь возводимый участок перегородки крепится к перекрытию специальными закладными деталями.

Иногда, в ответственных конструкциях, толщину кладки увеличивают до одного кирпича – все по расчетам и габаритам помещения.

После выполнения всей процедуры уширения проема, его усиления, оформляется акт скрытых работ, который подписывается представителем технического надзора заказчика.

Лишь после этого, приступают к штукатурке. Чтобы штукатурка прочно и качественно держалась на металле, его обтягивают металлической сеткой «рабица» с мелкой ячейкой.