Утепление усадочного зазора окон
Компенсационный зазор обсадной коробки окна или двери
тел: 8-903-899-98-51; 8-930-385-49-16
violettaru@gmail.com
Что такое компенсационный зазор и для чего он нужен во время строительства дома из брусаПри строительстве деревянных домов, в том числе и домов из бруса, плотники используют компенсационный зазор между коробкой окна и верхней горизонтальной частью оконного проема. Этот технологический прием применяется для компенсации усадки. Компенсационный зазор – это пространство между коробкой окна или двери и брусовым рядом, который прилегает к коробке.
Зазор потому и называется «компенсационным», что он компенсирует усадку дома, предотвращая образование щелей между рядами в стенах между рядами. Каким образом? Проседая, ряды бруса в срубе дома опускаются ниже. Если над окном или дверью не будет пространства, то брусовой ряд жестко сядет на верхнюю часть обсадной коробки без возможности проседать дальше. Обсада будет препятствовать этому, прочно удерживая на себе верхние венцы дома. В то же время, остальные ряды, которые не удерживаются оконной или дверной коробкой — боковые, например, находящиеся по сторонам от обсады, не будут иметь препятствий для усадки, т.е. будут свободно проседать до необходимого уровня. Таким образом, между принудительно удерживаемыми верхними рядами бруса и свободно оседающими нижними, будут образовываться щели. Стена не будет монолитной, через щели в стенах будет проникать воздух снаружи, что особенно ощутимо зимой, в морозы. Дом из бруса со щелями в стенах сколько ни обогревай, тепла не накопит. Для того, чтобы стены брусового дома были цельными, надежно «приросли» друг к другу во время усадки, используется технологический компенсационный зазор над обсадной коробкой окна или двери. Зазор выполняется по размеру предполагаемой усадки. Во время проседания, расстояние между обсадой и верхним рядом из бруса будет постепенно сокращаться, пока венцы окончательно не упрутся в препятствие.
Для сохранения тепла в доме, зазор заполняют утеплителем: льноджутом и закрывают временными наличниками. Такая система будет надежным препятствием проникновению холодного воздуха снаружи и при регулярном отоплении дома в нем всегда будет тепло. В старину, при строительстве домов из бревна ручной рубки, компенсационные зазоры заполняли красным мхом, паклей или тряпками. Судя по старым домам, бревенчатым избам, такой вариант утепления является самым сухим и беспроблемным. Компания «Чухломская усадьба» рекомендует с осторожностью относиться к таким современным утеплителям, как минвата, синтепон и др. с применением пароизоляции в виде мембраны, а также не рекомендует заполнять зазоры монтажной пеной. Все деревянные дома дают усадку, в том числе и брусовые. Дома из бруса естественной влажности дают усадку до 10% в первый год строительства, поэтому их строят «под крышу».
Дом из бруса под крышу строится без отделки: возводится сруб дома, накрывается крышей, в тех местах, где будут устанавливаться окна и двери, делаются небольшие проемы. Через проемы идет вентиляция внутренних помещений, которая предотвращает скопление влаги и способствует усадке. Первые 3-4 месяца идет активная усадка, через полгода можно приступать к отделке дома из бруса под ключ. При установке окон и дверей используют технологию компенсационных зазоров над обсадой. Дома из бруса камерной сушки строятся сразу с отделкой под ключ. Но в нем тоже происходит усадка до 3-5%, как и во всех деревянных домах, поэтому плотникам важно предвидеть, какой будет ее масштаб, чтобы угадать с расстояниями в компенсационных зазорах над обсадными коробками. Иначе, существует риск образования щелей в стенах. Поэтому опытные плотники советуют оставлять на усадку, хотя бы на самый ее активный период, первые 3-4 месяца, все брусовые дома, а только потом приступать к окончательной отделке дома под ключ. Чем заполнить усадочный зазор над окном? (1 онлайнbastiMemberДобрый вечер! Задача: максимальное звукопоглощение, чтобы не тревожить соседей громкой музыкой. Сейчас снаружи слышно все, как будто я мониторы на участке поставил. В норме он плотно заполняется джутовой/льняной лентой, потом ставятся наличники, но это в качестве утепления. А вот можно ли (и нужно ли) что-то туда добавить или заменить лен на альтернативу, чтобы максимально заглушить происходящее дома? ВложенияbastiMemberБуду признателен любым версиям) 1. будет ли что-то в плане звукопоглощения лучше, чем акустический поролон? DrawmerMemberА сами окна какие? Сколько камер профиль, сколько камер стеклопакета? Если я правильно понял, этот компенсационный зазор на улицу, что ли? Интересные технологии))) Мин.вата, как раз, естественно, звук, как вы выражаетесь, держит, и очень неплохо, вопрос только в её плотности и наличии щелей, не заполненных этой ватой. Задача: так «максимальное звукопоглощение» или «не тревожить соседей громкой музыкой», вы уж, определитесь. «Сейчас снаружи слышно все» — снаружи — это где? На улице, или в соседней комнате? «мониторы на участке поставил» — на каком ещё участке? избирательном, что ли, или полицейском? «В норме он плотно заполняется джутовой/льняной лентой» — в норме, как раз, он задувается строительной пеной. А в случае повышенной звукоизоляции можно посадить окна на ПСУЛ (погуглите, это такая саморасширяющаяся лента, разработанная специально для таких дел). Либо можно задуть специальной высокоэластичной пеной. 1. На кой тут акустический поролон, не пойму. Ga_rYМучитель-синтезаторовbastiMemberОкна Kaleva Design Plus, трехкамерный секлопакет, профиль 5-ти камерный рамы и 4-х камерный створки. минвата в данном случае, к сожалению, не очень хорошо утепляет, т.к. толщина получается небольшая. Задачу можно перформулировать) Нужно, чтобы все звуки, которые происходят в доме, оставались в доме и не были слышны за его пределами. Снаружи на улице. Дом находится на участке 6 соток. В норме для панельного или каменного дома, да. Для деревянного, как я описал выше, пена не подойдет, т.к. она гораздо плотнее джутовой ленты, и потому при застывании передаст все напряжение на окно, оно просто лопнет. Монтаж окон и дверей в деревянных домахМифы и домыслыПервый миф. Окосячка нужна для того, чтобы предотвращать нагрузку на оконную раму или дверную коробку бревнами во время усадки дома. Если вы пригласили к себе мастера и он утверждает вам то же самое – немедленно с ним прощайтесь. Это неправда. По большому счету, окосячка нужна только для того, чтобы узкое окно или дверь, вставить в широкие стены, это обыкновенная коробка, может выполняться в несколько усиленном варианте. А компенсировать усадку деревянных стен должен зазор меду окосячкой и верхним венцом. В идеальном варианте на вершник (верхнюю доску окосячки) должно действовать только усилие сжатого уплотнителя, а оно, как вы понимаете, совсем незначительное. Если же зазор выбран слишком малым, то у вас есть три варианта возможных последствий:
Закономерным становится вопрос: как же рассчитать компенсационный зазор от верхней доски окосячки, до верхнего венца. Расчет для сруба естественной влажности 26-33 %, на джутовом межвенцовом уплотнителе 6-8 мм, составит 5-7%, то есть берем высоту окна или двери, например 1,5 метра и умножаем на 5% = 7.5 см+допуск на уплотнитель, например минвату. Таким образом зазор между верхней доской окосячки и верхним венцом составит 10-14 см при высоте окна 1.5 метра. Кстати, в тех странах, где уже научились строить рационально, окосячка изготавливается совсем по другой технологии и с использованием других пиломатериалов, об этом мы расскажем ниже. Второй миф. Зазор между венцом и окосячкой можно герметизировать монтажной пеной. На самом деле так делать нельзя — так как данный узел является подвижным, в процессе усадки пена оторвется от одной из сторон и появится микротрещина, которая совсем нежелательна с точки зрения энергоэфективности. Рекомендую использовать при монтаже джутовое полотно 1см толщиной и шириной по размеру окосячки или больше нее, так как в последствии будет необходимо проконопатить данное соединение. Однако нам однозначно пригодится монтажная пена для герметизации и фиксации окна или двери в зазоре между окосячкой и самим окном или дверью. Вы уже понимаете, что правильность установки окна зависит не столько от толщины досок, используемых для изготовления окосячки, а от правильности выбранного компенсаторного зазора. От чего зависит этот зазор?
Для начала развеем несколько странных утверждений, которые с завидной постоянностью «гуляют в интернете». Совокупность этих факторов свидетельствует о том, что еще не родился тот архитектор, который может точно рассчитать величину усадки дома, она принимается «на глазок» с учетом опыта мастера. Как правило, все они делают запас в 2÷3 сантиметра от предполагаемой усадки, что не допускает полного упора венцов на элементы окосячки. Виды окосячкиС учетом способа исполнения и конечного назначения существует несколько видов окосячок.
Большинство отечественных технологий предполагает использовать для окосячки брус 100×150 мм, более экономные технологии для изготовления окосячки используют доску толщиной 35 мм. Есть разница? А строительный эффект тот же. Технология установки окосячкиОкосячка состоит из двух боковин, вершника (верхней перемычки) и порога или подоконной доски. Все элементы соединяются между собой в шип-паз, такое соединение предполагает определенную очередность во время установки элементов в проем.
Дополнительно нужно законопатить имеющиеся щели, материал утеплителя значения не имеет. Теперь можно приступать к установке окна. В зависимости от типа и вида окна применяются различные элементы декора. Что сказать в заключение статьи? Во время изготовления окосячки придерживайтесь не только существующих традиций, но и прислушивайтесь к здравому смыслу, не бойтесь использовать современные технологии, во многих случаях они не только ускоряют процесс строительства дома, но и понижают общую сметную стоимость и улучшают его эксплуатационные характеристики. Технология монтажа окосячкиВсе работы, про которые мы расскажем на этой странице, могут быть выполнены специалистами нашей компании. Вырезка проема под окосячкуОпределив размеры проема и его положение на стене с учетом рекомендаций предыдущего шага, с помощью уровня и отвеса следует разметить его контуры на стене дома. Следует отметить, что отклонения проема от вертикали и горизонтали приведут к перекосу окна, что отрицательно повлияет на долговечность фурнитуры. Также следует проверить равенство диагоналей проема, поскольку отклонение формы проема от прямоугольной может привести к невозможности монтажа деревянного окна. Для выпиливания проема используется обычная электро- или бензопила. Вырезка паза под закладной брусок (шпонку)После вырезки проема и контроля его геометрических размеров можно приступать к вырезке пазов в торцах бревен и бруса под закладные бруски «шпонки». Бруски выполняют две функции. Во-первых, забитый в паз брусок не дает концам бревен или бруса »играть» в направлении «улица-помещение». Во-вторых, именно к ним и крепится окосячка, что дает ей возможность перемещаться относительно стены деревянного дома. В качестве закладных обычно используются деревянные бруски сечением 50 х 50 мм. Высота бруска должна быть меньше высоты проема на размер усадочного зазора. Сначала на торцах бревен размечаются границы пазов с помощью отвеса. Далее электро- или бензопилой делаются два вертикальных пропила. Середина выбирается стамеской. Установка закладных брусков (шпонок)После подготовки пазов можно приступать к установке закладных брусков. Бруски необходимой длины забиваются в пазы киянкой. В паз предварительно следует уложить паклю. Для брусков сечением 50 х 50 мм рекомендуем использовать рулонную паклю шириной 200 мм. Нижний край закладного бруска должен упираться в низ проема, а верхний край должен не доходить до верхнего края проема на величину усадочного зазора. Сборка окосячкиПосле подготовки проема можно приступить к сборке окосячки. Она собирается при помощи саморезов. Также можно использовать клей для дерева (ПВА) или силиконовый герметик для уплотнения стыков и исключения продувания. При сборке окосячки следует контролировать ее геометрическую форму. Монтаж окосячки в проемДля монтажа окосячки в проем применяются монтажные клинья и просто обрезки дерева подходящей толщины. Собранную окосячку выставляют в проеме по уровню и отвесу и закрепляют саморезами только к закладным брускам. Поскольку бруски установлены по центру стены, то и саморезы следует закручивать посредине окосячки. Длина саморезов должна быть такой, чтобы при монтаже саморезы не вышли за пределы закладного бруска и не уперлись в стену, так как в этом случае окосячка лишится возможности «плавать» относительно стены. Если ширина окосячки позволяет ее закрепить при установленной коробке (раме) окна, то возможен вариант монтажа, при котором в собранную окосячку закрепляется сначала коробка окна, а затем окосячка с коробкой устанавливается в проем. В этому случае коробка окна закрепляется в окосячке с помощью монтажных клиньев, саморезами сквозь окосячку с внешней стороны. Для уменьшения веса конструкции и упрощения монтажа рекомендуем снять с окна все открывающиеся створки. Заделка швов окосячкиПосле закрепления окосячки в проеме все швы, включая усадочный зазор, следует заделать паклей, законопатить. В том случае, когда дом старый или он выполнен из клееного бруса, можно эти швы запенить, поскольку усадка в таких строениях невелика. Применение пены избавит вас от необходимости добавлять паклю со временем. Монтаж рамы окнаЕсли ширина окосячки не позволила вам смонтировать коробку окна в окосячку до ее установки в проем, можно приступать к установке рамы окна в окосячку. Это также делается при помощи монтажных клиньев (или подходящих кусков дерева). Если окосячка ранее была установлена точно по уровню и отвесу, то положение окна можно не контролировать достаточно просто плотно прижать раму окна к четверти окосячки. Плотный прижим рамы к четверти также не позволит монтажной пене выйти наружу и испортить внешний вид окна. Крепление рамы производится саморезами сквозь нее изнутри. Головки саморезов желательно утопить в брус рамы, предварительно выполнив зенковку отверстий в раме сверлом большего диаметра. Заделка швов окнаПосле закрепления рамы в окосячке монтажные клинья извлекаются и швы запениваются или конопатятся. Окно не движется относительно окосячки, поэтому можно использовать любой подходящий герметизирующий и теплоизолирующий материал. Установка отлива и подоконникаПосле высыхания пены и срезания ее излишков устанавливаются отлив и подоконник. При установке отлива рекомендуем использовать силиконовый герметик, особенно при креплении отлива к раме окна, а не к подставочному профилю. Также рекомендуем отлив подпенить снизу будет меньше греметь от ветра и дождя. Подоконник устанавливается на проставки, прижимается сверху чем-то тяжелым и пропенивается снизу. После высыхания пены излишки следует срезать. Установка галтелей и наличниковЗаконченный вид оконному проему придадут галтели и наличники, которые закроют все швы. Швы между окосячкой и проемом закрываются наличниками, а между окном и окосячкой галтелями. Эти элементы закрепляются на мелкие гвозди. Галтели зарезаются в углах под 45° с помощью стусла. Наличники обычно также зарезаются в углах под 45°, но вы можете и соединить их под углов в 90°, сделать верхний горизонтальный наличник шире, выступающим за вертикальные, использовать резные наличники. Навешивание створокПосле придания оконному проему законченного вида можно приступить к навешиванию ранее снятых створок окна и регулировке фурнитуры. Adblockdetector |