Подготовка оконных проемов для монтажа ПВХ окон

Как установить окно ПВХ

Седьмой десяток. Солидный возраст не только для человека. Достигли его и окна ПВХ. Патент на первые получен в 1952-ом Хайнцем Паше. Стеклопакеты немецкого предпринимателя были оформлены мягким пластиком.

Твердый на металлические и деревянные вкладыши стали «сажать» в 1960-ых. Тогда же в западной Германии занялись массовым выпуском окон ПВХ. Их название связано с поливинилхлоридом.

Его открыли в 19-ом веке, но не сразу нашли применение. В 20-ом же столетии поливинилхлорид пошел и на фасадные панели, и на покрышки, и на ручки для инструментов и, конечно, на окна.

Их пластиковая вариация оказалась дешевле, долговечнее деревянной. К тому же, стеклопакеты проще ставить. Расскажем, как сделать это самостоятельно.

Демонтаж старых оконных рам

Установить окна ПВХ в открытый проем – задача для бригад, возводящих новостройки. Приобретают жилье уже со стеклопакетами. Значит, вопрос установки новых связан с демонтажем старых. Проходит он в 4 этапа:

-Снятие стеклопакета. В верхней петле створки есть удерживающий стержень. Его нужно вынуть. Далее, окно можно приподнять, выдвинув и из нижней петли. Она крепится к раме саморезами.

Если конструкция окна нетипична, придется выкрутить и их, или другие крепежки. Глухие стеклопакеты, к примеру, фиксируются в раме пластиковыми штапиками.

Они заходят с тыльной стороны и удаляются небольшим закругленным шпателем. Его вставляют меж штапиком и створкой. Начинают с самой длинной крепежки.

После удаления самой короткой достают стеклопакет. В конструкции окна он самый тяжелый и хрупкий. Нужна осторожность.

-Обеспечение выхода рамы. С внутренней стороны откосов зубилом сбивается штукатурка. Реже есть в наличии перфоратор. Им работать быстрее и проще.

Если откосы поливинилхлоридные или из гипсокартона, они разбираются, начиная со снятия F-профиля. Остается открутить откосы.

Это делают шуруповертом, а за неимением его – отверткой. Останется вынуть саморезы из стартового профиля. Он тоже крепится к раме.

-Снятие подоконника с отливом. Последний держат несколько саморезов. Подоконник зачастую садят на монтажную пену. Можно снять одним рывком.

В случае длинного подоконника рывков нужно несколько. Первое усилие прилагают в центре, а после отодвигаются к краям.

-Снятие рамы. Обычно, она крепится на саморезы или анкеры. Они выкручиваются шуруповертом, отверткой. При проблемном демонтаже крепежи вырывают гвоздодерами.

Пассатижи тоже подойдут. Останется прорезать по периметру рамы монтажную пену. Делают это ножовкой. Вынимают же окно из проема, постукивая резиновым молотком. Он исключает повреждения пластика.

В работе с окнами советского образца демонтаж состоит из 3-ех пунктов. Дело приходится иметь с деревянными рамами. В избавлении от них есть свои нюансы.

-Снятие окна. Оно начинается с демонтажа стамеской и молотком подвижных рам. Снизу и сверху них есть петли крепления. Их нужно поддеть стамеской. Подойдет и отвертка. Удары по ней, а следом внизу стекла молотком выбьют его из «седла».

-Снятие подоконника. Осуществляется теми же стамеской и молотком. Ими оббивается штукатурка в пазах. Еще нужна фомка. Она подденет подоконник, проникнув меж ним и бетонной основой.

На последней могут быть бруски. В старых окнах такие клали для упрочнения конструкции. Дерево тоже нужно убрать, а после поддеть пластик фомкой уже со стороны рамы и дернуть от нее.

-Снятие рамы. Она в старых окнах держится на распорках из дерева. Они скрыты штукатуркой. Сняв ее, демонтируют распорки и частично выдвигают раму.

При демонтаже учитывают перспективы снимаемого окна. Если дальнейшее использование, к примеру, на даче, не планируется, можно просто разрезать конструкцию болгаркой. Останется достать окно по частям и выбросить.

Подготовка к установке окон ПВХ

Установка ПВХ окон начинается с подготовки проема. Он должен быть чистым и сравнительно ровным. Трещины и сколы штукатурятся. Затем, настает момент осмотра устанавливаемого стеклопакета. Подсчитываем комплектующие:

Далее предстоит ревизия инструмента. Нужны рулетка, малярная кисть, праймер, перфоратор, карандаш, шуруповерт, уровень, пена и 5 шестигранников. Вот теперь переходим к вопросу, как установить окно ПВХ своими руками.

Установка окон ПВХ

Ставят ПВХ-окна двумя способами. Для самостоятельного монтажа подходит лишь «Без распаковывания». «С распаковыванием» требует набитой руки, поскольку окно разбирается и устанавливается по запчастям. Рама в этом случае фиксируется анкерными болтами.

При установке окна без разбора сквозные дюбеля не используют, лишь анкерные пластины. Работы начинают с обработки оконного проема праймером.

Наносят его молярной кистью. В присутствии праймера паро- и гидроизоляционные ленты лучше схватываются со смежными поверхностями.

По периметру рамы окна нужно расположить уплотнитель. Он тоже выпускается в форме ленты. Она прикроет монтажную пену от ультрафиолета.

Излучение солнца делает герметик хрупким, ломким и темным. От капель дождя уплотнитель тоже защищает.

После крепежа уплотнителя предстоит вставить раму в проем. К предварительным работам относятся:

-разметка на раме мест крепления

-присоединение с боков рамы крепежных элементов с шагом в 50 сантиметров

-крепление анкерных пластин к оконному проему саморезами

После окно выставляется с помощью монтажных клиньев. Они пластиковые, монтируются в соответствии со строительным уровнем. Заменить клинья можно брусками из дерева. Их устанавливают между основными крепежами по типу распорок.

После предварительной фиксации рамы в проеме, монтируется диффузная лента. Она предотвращает проход воды со стороны улицы. Обычно, влага проникает в стык меж рамой и блоком окна.

Положив диффузную ленту, пробелы меж рамой и проемом запенивают. Монтажка для непрофессионалов рекомендована с минимальным расширением, в том числе и вторичным.

Так проще предвидеть нужное количество пены. В противном случае, она может выдавить стеклопакет и откосы окна. Придется снимать их, срезать уже застывшую монтажку и вновь крепить ПВХ.

Зазор меж краями окна и стенами должен равняться примерно 2-ум сантиметрам. Именно столько должно быть в итоге монтажной пены.

После крепления стеклопакета с рамой, монтируют подоконник. Первый кладется на подкладку из деревянных брусков. Меж ними можно разместить утеплитель.

Но, проще задуть пространство меж брусками монтажкой. Это делают после фиксации подоконника. Садится пластик на клей. Им промазывают бруски.

Все саморезы в конструкции закручивают 2 раза. Сперва оставляют запас. Так исключается излишнее вдавливание крепежек в пластик, что портит окно и внешне, и качественно. До упора саморезы закручивают после полной фиксации рамы.

Напоследок отметим нюансы монтажа стеклопакетов в домах разных типов. Особого внимания заслуживают деревянные. Они, в отличие от бетонных и кирпичных, дают усадку.

Поэтому, в вопросе как установить окна ПВХ в деревянном доме важно формирование окосячника. Так именуют раму из брусьев. Они подпирают проем и соединяются меж собой.

Это исключает деформацию стеклопакета даже при стандартной усадке нового дома в 1,5 сантиметра на метр кладки в течение 1,5-2 лет.

Вопрос усадки не должен волновать при решении установить окна ПВХ в каркасном доме. Как так? Вроде, здание деревянное. Однако, по строению оно напоминает утепленный шкаф.

Статья по теме:  Можно ли ставить окна в дождь

Он легкий. Вес дома исключает солидное давление верхних досок на нижние. Усадка возможна лишь при нарушении технологий строительства.

В каком бы доме ни были поставлены стеклопакеты, будет полезен ограничитель для окон ПВХ. Он исключает полное распахивание створок. Полезным это бывает в нескольких ситуациях.

Первая – порыв ветра при настежь открытом окне. Ручка ударяет в откос, что чревато вмятиной на нем. Вторая опасность отсутствия ограничителя – детские шалости.

Не секрет, что малыши выпадают в окна. Третий момент – наличие на створках ПВХ ролевых штор. Их крепежи, порой, не дают створкам полностью распахиваться.

Если приложить усилие, шторы отпадают. Ограничитель сохранит конструкцию в сохранности. Так что, в монтаже стеклопакетов важны не только глобальные, но и мелкие нюансы.

Монтаж пластиковых окон

Чтобы самостоятельно установить пластиковое окно у себя в квартире или доме, особыми навыками и специальными инструментами обладать не требуется. Правильно вставить его в проем и закрепить анкерными болтами в состоянии даже монтажник-самоучка. Достаточно уметь обращаться со строительным уровнем и перфоратором. Только установку надо проводить четко по правилам, прописанным в ГОСТах и инструкциях производителей оконных изделий из ПВХ. Иначе долго эта стветопрозрачная конструкция не прослужит.

Содержание

Необходимые инструменты и материалы

Монтаж пластикового окна производится в пять этапов:

  1. Демонтаж старой оконной рамы.
  2. Подготовка проема.
  3. Установка и корректировка по уровню новой рамы со створками.
  4. Крепление водоотлива с наружной стороны окна.
  5. Запенивание монтажных зазоров и установка подоконника с откосами.

Помимо перфоратора и уровня для установки окна из инструментов также потребуется молоток, шуруповерт, распылитель воды, шпатель, ножницы по металлу и монтировка. Из расходных материалов необходимо заранее приобрести монтажную пену, силикон, анкерные болты или металлические пластины с дюбель-саморезами и строительные клинья из пластика (либо подготовить небольшие деревяшки).

Необходимые инструменты для монтажа

Также нужны будут паропроницаемая самоклеющаяся и гидроизоляционная ленты. Плюс в комплекте окна ПВХ должны идти откосы, подставочный профиль, подоконник и металлический отлив. Если все это есть в наличии, то можно приступать к монтажу.

Демонтаж старого ПВХ окна и подготовка проема

Для избавления от старого деревянного либо пластикового окна необходимо снять створки и сделать ножовкой распил сбоку на его раме. Затем монтировкой одна из получившихся деталей оттягивается и силой рук вырывается вместе крепежами из стены. После процедура повторяется со всеми оставшимися фрагментами удаляемого окна. Потом из проема убирается утеплитель (если он там есть) и все что может отвалиться (например, раствор).

Конструкция пластиковых окон в разрезе

В итоге должны остаться только голые и ровные торцы стен из кирпича, бетона или дерева. Если на этих поверхностях имеются сколы, трещины или выбоины глубиной и размером более 1 см, то их надо заделать бетонным раствором. Особо выравнивать под новое пластиковое окно здесь ничего не требуется, все равно потом мелкие щели и углубления окажутся заполнены монтажной пеной. Однако оставлять глубокие заметные дефекты без заделки не стоит.

Возможные ошибки с замерами

Прежде чем дальше работать и ставить пластиковое окно своими руками, с поверхностей в проеме надо удалить грязь, пыль и масляные пятна. Если вставлять оконную конструкцию приходится зимой, то также надо убрать снег и иней, а потом прогреть торцы стены строительным феном для удаления влаги.

Монтаж окна

Монтаж окон ПВХ с фиксацией в проеме может быть выполнен двумя способами:

  1. Анкерными болтами через рамный профиль.
  2. Закрепляемыми сбоку на раме пластинами с дюбель-саморезами.

Первый вариант более надежен. Однако при такой технологии установки пластиковых окон профиль рамы оказывается просверленным насквозь. В результате снижается его теплоизоляционная эффективность. Если оконный блок нужно установить в здании, возведенном в регионе с холодным климатом, то правильней всего будет от этого способа отказаться.

Второй вариант крепления пластиковых окон считается менее надежным и не рекомендован при наличии сильных ветровых нагрузок. Зато зимой тепло через дырки в профиле из дома в этом случае точно не уйдет на улицу.

Монтаж окон с разными вариантами откоса

Дырки под крепежи окон ПВХ просверливаются в стене с отступом от углов проема в 15–25 см. Плюс еще одно или два отверстия по бокам, снизу и сверху делаются посередине с шагом не более 70 см между ними.

Непосредственно выставление нового окна в проеме производится на подставочный профиль и регулировочные клинья. Плюс заранее надо будет по внешней боковой стороне рамы вкруговую приклеить паропроницаемую прокладку (ПСУЛ). И затягивать болты или саморезы до упора сразу после выравнивания конструкции в проеме с помощью уровня не следует. Сначала надо еще закрепить отлив для отвода дождевой воды и гидроизоляцию.

Как правильно расположить оконную раму

Водоотлив

Следующий шаг инсталляции пластикового окна своими руками – это крепление водоотлива. Его поставить надо при любых раскладах. Без этого внешнего элемента оконного блока вся вода при дожде попадет на пену и под раму. Неизбежным итогом будет разрушение монтажного шва и образование просветов между профилем и стеной.
Крепление отлива саморезами производится не к самому окну, а к подставочному профилю под рамой. При этом сначала укладывается гидроизоляционная лента. А потом уже поверх нее ставится водоотлив и фиксируется на месте. Затем под эту металлическую планку забрызгивается монтажная пена.

Как правильно расположить водоотлив

Кстати, если у вас пока что в загородном доме нет электричества, то советуем прочитать статью про газовые генераторы для дома, а также чем хорош бензиновый генератор для частного дома.

Сборка пластикового окна

Перед установкой пластикового окна в проем с него приходится снимать все открывающиеся створки, чтобы они не мешали монтажным работам. Плюс и стеклопакет из глухой части конструкции также вынимается. Для этого нужно шпателем поддеть пластиковые штапики и выбить их из паза.

Обратная установка створок и стеклопакетов в пластиковые окна производится перед запениваниемзазоров вокруг рамы. Если они не установлены обратно на место, то выдувать монтажную пену нельзя. После распыления пенополиуретан расширяется в 1,5–2 раза. Причем происходит это с созданием достаточно сильного давления на рамный профиль. Его может с легкостью погнуть так, что потом вставить створки назад просто не получится.

Установка подоконника

Установка на окне подоконника во многом повторяет по технологии монтаж водоотлива. Только вместо гидроизоляционной ленты внутри помещения используется пароизоляционная. Если гидроизоляция снаружи предотвращает попадание влаги в монтажный шов, то пароизолояция внутри предназначена для испарения ее в дом.

Монтаж окна с гидроизоляцией и без нее

Намокать и замерзать пена в зазоре не должна никак, это ее моментально разрушит. кладка подоконника производится на деревянные подставки-направляющие, расположенные перпендикулярно к окну и по всей его длине с шагов в 30–40 см. При этом должен быть соблюден уклон внутрь помещения в 2–3 градуса. Это нужно, чтобы образующийся конденсат стекал с подоконной плиты, а не застаивался в углах.

Статья по теме:  Как определить профиль пластикового окна

После выверки и выравнивания подоконника он вставляется с нажимом под нижний край рамы. Затем снизу зазор запенивается и сверху на пластиковую плиту устанавливается тяжесть. После застывания пены она оказывается надежно зафиксированной на месте.

Рекомендации мастеров

Чтобы установка пластиковых окон своими руками не закончилась переделками, следует:

  • в длину подоконник из ПВХ делать на пару сантиметров короче, чем оконный проем (по сантиметру свободного пространства с каждой стороны должно остаться для компенсации температурного расширения пластика);
  • пену из баллона выдавливать равномерно и без излишков, иначе при расширении она деформирует профиль рамы, а также пластины откосов и подоконника;
  • окончательное затягивание болтов (саморезов) производить непосредственно перед обратной установкой створок в пластиковые окна и запениванием монтажного шва;
  • перед запениванием поверхности проема и рамы смочить брызгами воды, чтобы пена прочнее к ним пристала.

Где применять изоляционные материалы при монтаже окон

Заключение

Монтаж окон из ПВХ вполне можно выполнить самостоятельно. Главное не переусердствовать с пеной, при переизбытке она с легкостью выдавливает пластик. Если сравнивать с иными строительными работами по дому, то обустройство кровли или кессона для скважины гораздо сложнее. С оконными конструкциями все на порядок проще.

Смотрите также видео об ошибках монтажа пластикового окна:

Подготовка проёма

Подготовка проёма к монтажу пластикового окна включает в себя:

  • демонтаж старого оконного блока,
  • обработку четвертей и стенок проёма,
  • уборку мусора.

Демонтаж оконного блока

Для демонтажа старого окна потребуется монтажка (выдерга), электролобзик с крупной пилкой по дереву или ножовка. В первую очередь при помощи монтажки снимаются (или срываются) все створки. Затем оконная коробка освобождается от отлива, внутренних нащельников и подоконника. Лобзиком или ножовкой распиливается низ коробки, после чего с помощью монтажки выворачиваются половинки нижней доски, а затем бока и верх оконной коробки. Проём полностью очищается от остатков старого утеплителя и обметается от паутины и пыли. Доски и прочие части демонтированного оконного блока желательно сразу же вынести из рабочей зоны, за исключением пары старых нащельников: из этих реек нужно напилить несколько брусочков длиной 5 — 10 см, которые будут использованы в качестве опорных колодок для окна и подоконника.

Обработка четвертей

Края четвертей необходимо выровнять с помощью топора или молотка: отбить торчащие камни, наплывы раствора и т.п. Это нужно для того, чтобы потом, при установке наружных декоративных уголков, их можно было максимально плотно прижать к четверти.

Если четверти имеют большие сколы или получили повреждения при демонтаже, сейчас (до начала монтажа) их можно восстановить с помощью быстротвердеющей строительной смеси для наружных работ. Кроме того, если Вы решили установить окно как требует ГОСТ — с наружной гидроизоляцией (ПСУЛ), то внутреннюю поверхность четверти необходимо обязательно выровнять штукатурной смесью, чтобы обеспечить герметичное прилегание ПСУЛа к четверти после расширения.

Сейчас, когда проём освобождён от оконной коробки, замерьте, какой получится просвет внизу между окном и нижней четвертью, учитывая, что за верхнюю четверть окно должно зайти примерно на 20 мм — не более. Если просвет внизу хотя бы в одном месте получается менее 15 мм, то часть нижней четверти (или всю четверть) придётся срубить перфоратором, иначе потом не удастся завести под раму отлив и обеспечить ему необходимый уклон.

Подготовка стенок проёма

Проём должен быть очищен от грязи, пыли, паутины, наплывов раствора. Торчащие гвозди или другие элементы крепления старого оконного блока, а также остатки утеплителя (тряпки, пакля, раствор, пена и т.д.) нужно полностью удалить. Сколы, раковины и прочие повреждения поверхности глубиной более 10 мм должны быть зашпаклёваны водостойким составом. Это особенно необходимо, если Вы планируете установить пароизоляционную ленту, которую нужно наклеивать на ровную поверхность проёма, чтобы гарантированно защитить пену от влаги, содержащейся в воздухе со стороны помещения. Но даже если пароизоляционная лента не будет устанавливаться, шпаклевание проёма всё-равно не будет лишним, ведь благодаря этому повысится герметичность стенок проёма, а значит откосы будут более тёплыми.

Тонкости монтажа пластиковых окон по ГОСТу

Далеко не все строительные организации выполняют монтаж пластиковых окон по ГОСТу. В результате пена выкрашивается, под подоконником стоит настоящий генератор морозного воздуха, а отлив гремит всеми своими фибрами, когда идет дождь. Понятно, что никому это нравиться не может. Вот и ищут люди совета, как правильно осуществить монтаж пластиковых окон по ГОСТу. На эту тему очень хорошие видео снимает А. Земсков, и посмотреть их можно на Ютуб. Но для тех, кто не в состоянии тратить на это часы, основные положения мы изложим здесь и сейчас. Вы узнаете, как правильно поставить раму и провести ее отделку изнутри и снаружи.

Подготовка проема под монтаж рамы пластикового окна

Не будем сильно акцентировать на этом внимание, но обычно пена отслаивается именно потому, что строители в целях экономии не убирают мусор. Было бы лучше, если бы сделали монтаж пластиковых окон по ГОСТу. Покрытая пылью поверхность просто не держит шов. Туда проникает влага, и монтажная пена рассыпается в пух и прах. Мало того, что из проема должен быть удален весь мусор, еще нужно и выровнять пространство. Особое внимание уделяется двум местам, хотя в целом областей незначительных и не имеется.

  1. Оконная четверть будет служить опорой для рамы. Как мы увидим дальше, именно здесь применяется ПСУЛ (так называемая предварительно сжатая уплотнительная лента). Если в этом месте проема будут неровности, то несмотря на способность полоски расширяться, могут остаться промежутки. Через них в шов попадет вода со всеми вытекающими последствиями. При первом же морозе монтажная пена начнет рассыхаться, процесс будет идти по нарастающей, пока шов не придет в полную негодность.
  2. Аналогичное значение имеется часть проема по периметру рамы, куда будет клеиться пароизоляционная мембрана. В точности так же вода проникнет в шов при малейшей возможности. А что дальше, мы уже знаем.

Итак, при выравнивании оконного проема особое внимание уделяется внутренней стороне четверти (наружный выступ проема по периметру), а также по бокам от той площади, куда будет опираться рама (именно сюда одной стороной будет клеиться пароизоляционная мембрана). В любом случае внимание уделяется всем неровностям, превышающим один сантиметр по любому измерению. Для заделки можно использовать как цементный раствор, так и специальные смеси, наподобие Ремсостава Крепс. Эта диковинка затвердевает буквально за 10 минут, после чего с проемом можно продолжать работать.

Но и это еще не все. К горизонтированию окон предъявляются довольно строгие требования. Это отклонение от вертикали не более 4 мм на метр профиля (но не более 8 мм на всю высоту окна). В результате может понадобиться оконную четверть выровнять. Проверка элементарно проводится при помощи лазерного уровня, а для процесса выравнивания разумно применять заблаговременно установленные правила. Суть в том, что оконная четверть должна лежать строго в одной плоскости и быть вертикальной.

Статья по теме:  Чем замазать щели в деревянных окнах

Наконец, до нанесения всех составов бетон грунтуется. Какой праймер для этого использовать, зависит от применяемых для монтажа связующих. В конечном итоге рекомендуется еще применить гидроизолирующую грунтовку, чтобы гарантированно избежать проникновения воды из стены в шов, что привело бы к выкрашиванию пены.

Процесс установки рамы пластикового окна

Рама пластикового окна изготавливается под заказ. Тем не менее, перед тем, как вынуть старую, рекомендуется еще раз все измерить. Вдруг положили чужую раму? Если все в порядке, то после подготовки проема начинается процесс установки. Нет никакой опасности, что рама вывалится за оконную четверть, потому что она создана таким образом, чтобы это не случилось. Исключением будет тот случай, когда строители явно ничего не соображают. И летящая из окна рама явно никого внизу не порадует.

Процесс выравнивания начинают обычно с нижних клиньев. Их суммарная толщина обычно равняется 3 – 4 см. Смысл просто в том, чтобы создать какую-то подпорку для дальнейшей работы. Монтажные клинья покупаются в магазине, изготавливаются из пластика и могут лежать внутри шва сколь угодно долго. После запенивания никто их не убирает. Как только нижние клинья приведены в соответствие, рама обычно вынимается (считается, что примерка окончена), и начинается процесс монтажа анкерных пластин по внешнему периметру рамы.

Здесь нам пора вспомнить про пароизоляционную мембрану. По внутреннему периметру она прокладывается под анкерные пластины. Одной стороной наклеивается на раму. Анкерные пластины располагаются по всем четырем граням. При этом выдерживаются одни и те же требования.

  • От угла рамы делается отступ 10 – 12 см. Это опорные точки для 8-ми анкерных пластин. По две на каждую сторону.
  • Между прочими анкерными пластинами должно быть расстояние не менее, чем 70 см.

Перед тем, как поместить раму в проем для расклинивания, нужно оклеить три внешние стороны лентой ПСУЛ. Ее отступ от края оконной четверти должен составить 2 – 5 мм. При этом нижняя стороны рамы, понятное дело не оклеивается. Забегая вперед, скажем, что здесь тоже будет пароизоляционная мембрана, которая наклеивается непосредственно в процессе запенивания.

Вот теперь самое время двоим рабочим водрузить раму на уже выставленные нижние клинья. По возможности профиль стоит симметрично на своем месте в горизонтальном направлении. Еще раз проверив положение рамы при помощи уровня, начинают забивать клинья с боков и сверху. В результате придавленная к четверти на ПСУЛ и заклиненная рама должна прочно держаться даже без пены и дюбель-гвоздей. Добавим к этому, что некоторые считают необходимым изолировать раму по периметру еще и лентой ПСУЛ, прикрыв отверстия крепления анкерных пластин. С нашей точки зрения, полезнее было бы наклеить на ушки под крепеж шумоизоляционную ленту, чтобы рама не дрожала, когда какой-нибудь отброс на джипе включит свой сабвуфер во дворе.

Впрочем, самое время взяться за перфораторы и сделать пару отверстий под крепеж, согласно ушкам анкерных пластин. Окно почти готово к запениванию. Нам осталось приклеить с нижней внешней части профиля ленту пароизоляционной мембраны, отгородив шов от улицы. Пенить нужно примерно на две третьих объема, но конкретная цифра зависит от типа применяемого средства. Лучше свериться с инструкцией. Если шов толстый, то процесс ведется шагами до полного заполнения пространства между рамой и стеной.

После высыхания шов закрывается пароизоляционной мембраной. Одним концом она уже держится за раму, а второй наклеиваем на бетон оконного проема. Шов пены должен быть полностью изолирован как от комнаты, так и уличного воздуха. Это как раз и есть то, чего требует ГОСТ, но упорно не выполняют строители. Более того, некоторые прямо рекомендуют на Ютуб под установку откосов на внутренней части шва делать штрабу. И туда вставлять гипсокартон. Понятно, что это не является правильным. Да, штрабу можно сделать, а потом прикрыть ее сверху пароизоляционной мембраной. Но это будет не очень красиво. Это еще мягко говоря. Учтите, что до откосов нужно будет установить на свое место подоконник.

Выходит ГОСТ противоречит сам себе? Там же указана возможность отделки откосов гипсокартоном? Ну… на самом деле там (если присмотреться, приложение В, рис. В.4) скорее сделано так, как сказали мы. То есть в шве сделана штраба, все это покрыто мембраной, а сверху узел стыковки закрыт уголком, который явно нужно клеить. Для полного счастья под лист гипсокартона кладется полиэтилен. Зачем? Видимо, на тот случай, если точка росы пройдет в помещение прямо на откос. При таком раскладе тут будут моря, и явно не помешает как-то разделить границы.

В целом же, посмотрев на ГОСТ 30971, можно понять, что откосы нам рекомендуют изнутри отделывать:

То есть пластика нет и в помине. Поэтому любой установщик окон может отказать в гарантии, если увидит, что хозяин решил отделать свои откосы сандвич-панелями, такими хорошими и удобными, но не предусмотренными ГОСТом. Иначе говоря, как и говорил А. Земсков в том, как отделывать откосы, творится полная неразбериха. Но мы сегодня договорились следовать ГОСТу, поэтому кратко рассмотрим, что там написано по поводу внутренней облицовки:

  1. В одном из вариантов мембрана клеится прямо на бетон, после чего наносится добротный слой штукатурки (армирующий слой в приложении не показан) по косой от рамы до подоконника. На этом отделка откосов считается законченной.
  2. Вариант с гипсокартоном уже частично обсудили. Добавим, что под полиэтиленом находится все та же монтажная пена. Добавим, что внешний угол тоже оклеивается пластиковым уголком, и именно это вызывает жесткую критику у всех мастеров.
  3. При отделке древесиной предлагается сделать все так же, как и с гипсокартоном, но полиэтилен подкладывать уже не нужно. А внешняя грань откоса стыкуется на выпирающую из стены облицовку. Например, вагонку.

Подоконник ставится до откосов. Для этого в боковинах проема под него делаются две штрабы глубиной 2 – 3 см. Все готовится с таким расчетом, чтобы завести подоконник на 1 – 2 см прямо под раму. Ставится он на те же монтажные клинья, которые мы использовали для фиксации рамы пластикового окна.

Мы рассказали, как выполняется монтаж пластиковых окон по ГОСТу и тут же привели массу аргументов, почему в точности так не делается. В некоторых случаях это хорошо, а в других плохо. Все зависит от мастера, взявшегося за работу. Как сказал тот же А. Земсков, самые хорошие пластиковые окна можно убить неправильной установкой.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector